Основная информация по возделыванию картофеля у себя на участке. Чёткая, структурировання информация без лишних слов. Прочитав внимательно статью и применив полученную информацию на практике вы 100% вырастите крупные, здоровые клубни картофеля.

Характеристика культуры

Картофель — многолетнее (в культуре однолетнее) травянистое клубненосное растение родом из Америки. В Европе его узнали после открытия экспедицией Колумба нового континента. В Россию картофель завез Петр I, и теперь без него невозможно представить ни один российский стол.

Стебли картофеля прямостоячие, высотой от 30 до 150 см. Позднеспелые сорта имеют более высокие стебли с большим числом междоузлий, чем раннеспелые. В подземной части стебля из пазушных почек развиваются побеги - столоны, на концах которых образуются клубни.

Анатомически клубни устроены как обычный стебель, но с очень мощной сердцевиной, в которой запасается крахмал. Формирование клубней начинается перед самым цветением и особенно интенсивно идет при коротком дне и длинной прохладной ночи, то есть в августе-сентябре, до увядания ботвы. Клубни проникают в почву сравнительно неглубоко - на 20-40 см.

Картофель в основном размножают вегетативно - клубнями, ростками и черенками. На клубне по спирали расположены глазки, в каждом из которых имеется по 3-5 почек. При прорастании в рост трогается одна - средняя, остальные остаются спящими. Они трогаются в рост, если погибает первый проросток - тогда просыпается следующая почка. Глазки верхушечной части клубня более жизнеспособны и прорастают раньше нижних.

(Цветки картофеля расположены на общем цветоносе, они могут быть белые, красно-фиолетовые, синие разных оттенков)

Какая нужна почва

Для картофеля наиболее пригодны рыхлые суглинистые почвы, хорошо обеспеченные азотом, фосфором и калием. Однако как недостаток, так и избыток азота растениям вреден, поскольку при избыточном азотном питании усиливается рост ботвы и снижается клубнеобразование.

Чем подкармливать картошку

На приусадебных и садовых участках наиболее ценными удобрениями являются навоз и перегной, которые содержат все необходимые питательные вещества. На одну сотку желательно вносить по 400-500 кг этих органических удобрений. Хорошими удобрительными свойствами обладает куриный помет, который богат фосфором и азотом. Его можно применять под картофель в норме 200-300 кг на одну сотку. В сушеном виде (без подстилки) вносят 10-15 кг на сотку.

При отсутствии органических удобрений под картофель можно внести минеральные из расчета 8-10 кг нитрофоски на одну сотку. К этому количеству нитрофоски полезно добавить по 1-2 кг двойного суперфосфата и 2-4 кг хлористого калия или калийной соли.

Минеральные удобрения, вносимые в лунки или борозды, необходимо перемешивать с почвой в соотношении 1:20, чтобы не допустить «отравления» корней и столонов.

Навоз и птичий помет, а также фосфорно-калийные удобрения лучше вносить осенью, а азотные минеральные - весной перед посадкой. Сложные комплексные удобрения (нитрофоска, аммофоска) лучше вносить непосредственно в лунки из расчета 8-10 г на одно растение (1/4 ст. ложки). При отсутствии минеральных удобрений возможно пополнение питательных веществ для картофеля за счет внесения печной золы (200-300 г/м2).

Семенной материал

В семенном материале картофеля резервируется и передается потомству большинство вирусной, микроплазменной, бактериальной и грибной инфекции. За 1-2 месяца до посадки клубни перебирают, удаляют зараженные, что позволяет отбраковать 37-45% малопродуктивных клубней.

Обеззараживание

Для оздоровления посадочного материала картофель выдерживают в растворе мочевины (1,9 кг на 10 л воды) в течение 2-3 мин., затем промывают в чистой воде. Хороший эффект дает опудривание золой (клубни предварительно увлажняют, чтобы лучше прилипала зола) или обработка раствором микроэлементов. Для этого достаточно взять 2 г медного купороса и 10 г марганцовокислого калия на 10 л воды. Опрыскивание клубней этим раствором проводят непосредственно перед посадкой из расчета 2 л на 100 кг клубней.

Значительно оздоравливает посадочный материал и повышает устойчивость к заболеваниям обработка перед посадкой раствором иммуноцитофита (0,3-0,45 г на 150 мл воды, хватает на 20 кг клубней). Усиливает ростовые процессы, повышает устойчивость к фитофторозу и альтернариозу, снижает степень поражения клубней паршой предпосевная обработка раствором «Эпин-экстра» (1 мл на 0,25 л на 50 кг).

Медь ускоряет клубнеобразование и повышает устойчивость к болезням, марганец играет большую роль в накоплении крахмала и витамина С. Не потеряли своей актуальности старый излюбленный способ яровизации на свету в течение 10-14 дней, а также проращивание клубней. При посадке пророщенными или яровизированными клубнями всходы картофеля появляются на 10 дней раньше обычного.

Как получить ранние всходы

Для получения раннего картофеля за месяц до посадки целесообразно прогреть его при температуре 16-20 °С в полутемном помещении, что способствует образованию коротких, крепких росточков. При более высокой температуре прогревать не следует, так как это может спровоцировать скрытую вирусную инфекцию.

Посадка

В зависимости от величины клубней и схем посадки количество посадочного материала картофеля колеблется от 10 до 42 кг на сотку. Мелкая фракция имеет массу 20-50 г, средняя 51-80 г и крупная 81-120 г. Клубни голландских сортов крупные, и их следует высаживать реже, оптимальная густота стояния стеблей - 19-20 штук на 1 м2.

Картофель лучше высаживать в борозды, которые нарезают заранее через 60-70 см.

  • для ранних сортов лучшее междурядье 60 см
  • для среднеспелых и поздних 70 см.
Если сделать меньше, то невозможно будет окучивать растения и создавать хороший профиль гребня. Раннеспелые сорта, имеющие компактный куст с прямостоячей неполегающей ботвой, а также мелкие клубни в ряду следует раскладывать чаще, через 30-35 см, можно и реже, через 40 см, но по два в гнездо.

Перед посадкой необходимо откалибровать клубни по величине, чтобы каждую фракцию высаживать с определенным расстоянием. Слишком заглублять клубни при посадке не следует. Оптимальная глубина посадки 6-12 см. Очень важно, чтобы почва под клубнем была хорошо разрыхлена.

Рядки картофеля лучше располагать в направлении с севера на юг или с северо-запада на юго-восток, что обеспечивает более равномерное освещение растений в период вегетации. Для наметки рядков обычно используют шнур или металлический маркер с 3-5 зубьями (типа граблей).

В холодную и сырую весну, а также при посадке картофеля в очень ранние сроки практикуется предварительная нарезка гребней за 3-5 дней до посадки. Почва нагребается мотыгой или же гребни нарезаются окучником. Высота гребней в зависимости от влажности почвы может быть от 12 до 20 см. Между гребнями сохраняется расстояние 70 см. Клубни высаживают в середину гребня. Почва в гребнях быстрее освобождается от излишней влаги и лучше прогревается. Особенно хорошо реагируют на гребневую посадку голландские сорта.

Наукой установлено и многолетней практикой доказано, что оптимальным сроком для посадки картофеля считается время, когда почва прогреется до 7-8 °С на глубину 10-15 см, что обычно совпадает с распусканием березовых почек.

Уход за растениями

От посадки до всходов проходит обычно 15-25 дней. До появления всходов поверхностный слой почвы необходимо 2-3 раза разрыхлить граблями ориентировочно через каждые 6-8 дней. Это делается для уничтожения сорняков, которые наиболее уязвимы в стадии так называемой «белой ниточки».

Рыхление лучше делать в середине дня при солнечной погоде, чтобы потревоженные сорняки сразу же засохли. Из-за непроведения рыхления впоследствии теряется определенная доля урожая. Граблями также разрушается почвенная корка и обеспечивается лучший доступ воздуха к корням.

Как только определятся рядки взошедшего картофеля, нужно провести мотыжение для лучшей аэрации почвы и уничтожения оставшихся сорняков. При высоте растений 8-10 см проводят первое окучивание, в ходе которого с обеих сторон рядка нагребают столько почвы, чтобы верхушка растения выступала над ней только на несколько сантиметров; при втором окучивании растений картофеля высоту гребня доводят до 20 см

Картофель очень чувствителен к недостатку влаги, поэтому, когда наблюдается привядание растений, необходим полив. Чаще всего его проводят дождеванием или по бороздкам. На следующий день обязательно рыхление. Что касается подкормок органическими и минеральными удобрениями, то лучше всю дозу удобрений внести до посадки, так как на дачном участке заниматься подкормками очень трудоемко.

Когда убирать картофель

В конце августа - начале сентября наступает пора уборки урожая. Ранние сорта убирают при зеленой ботве, поздние - в стадии начала подсыхания ботвы. Убирать картофель желательно в теплый и солнечный день. За 6-7 дней до уборки полезно скосить ботву, убрав ее за пределы поля. При поражении ботвы фитофторозом это делают обязательно.

Клубни могут быть различной окраски - от белой до фиолетовой; мякоть клубня чаще всего белая, реже желтоватая

Хранение урожая

Выкопанные клубни необходимо подсушить, рассортировать по размеру и качеству и выдержать 15-20 дней в сарае, под навесом без доступа дневного света, чтобы не произошло озеленение клубней. За это время картофель дозаривается, на нем образуется плотная кожура. Становятся более заметны клубни, пораженные фитофторозом, черной ножкой, стеблевой нематодой. Тогда картофель перебирают и закладывают на длительное хранение. Лучше всего клубни хранятся при температуре 1-5 °С и относительно высокой влажности воздуха.

Когда клубни картофеля находятся на свету, на них появляются зеленые пятна, содержащие хлорофилл и соланин. Последний весьма токсичен, поэтому в пищу или на корм скоту позеленевшие части клубней использовать нельзя.

Клубни, отобранные при копке на семена, полезно озеленить в течение 8-12 дней на свету. Озелененные клубни меньше подвержены заболеваниям, не повреждаются мышами в погребах и подвалах.

Распространённые болезни картофеля

Достаточно один раз посадить больные клубни - и урожая больше не получишь. Патогены могут сохраняться в почве много лет, и уничтожить их очень непросто.

Чёрная парша

Если картофель поражен таким заболеванием, как черная парша (ризоктониоз), возникает ощущение, что к клубню прилипли частички почвы. Их несложно соскоблить ногтем, но вылечить посадочный материал так не удастся.

Большая часть ростков картофеля, прежде чем появится на поверхности, погибнет, а урожайность выживших резко снизится.

Клубни, пораженные обыкновенной паршой, могут выглядеть по-разному. К примеру, пораженный участок остается плоским, лишь кое-где поверхность клубней покрыта коричневыми струпьями-затвердениями. Сетчатая форма бороздует клубень трещинками и канавками, пересекающимися в различных направлениях.

«Визитная карточка» выпуклой разновидности этого заболевания - небольшие, по форме похожие на кратер вулкана наросты-бородавки, возвышающиеся над поверхностью клубня. В центре каждого такого «вулкана» конусовидное углубление. Отличительный признак глубокой формы парши - вдавленные коричневые язвочки глубиной до 5 мм, окруженные разорванной кожурой. Пораженные паршой клубни плохо хранятся и прорастают.

Бугорчатая парша

Очень опасна для семенного картофеля бугорчатая парша, или ооспороз. Заболевание это можно заметить еще до уборки картофеля, скажем, когда подкапывают кусты, чтобы взять крупные клубни. Некоторые из них уже в это время «обзаводятся» небольшими бугорками, заметными возле глазков. Часто эти наросты сливаются и образуют вдавленные пятна с бугорком посередине. Последний отличает ооспороз от выпуклой формы обыкновенной парши.

Сухие «бородавки» бугорчатой парши по цвету не отличаются от цвета кожуры, но если клубень намочить, они приобретут серовато-фиолетовый оттенок.

Мякоть клубня под наростами не портится, однако прорасти пораженный клубень не сможет: глазки у него чернеют и погибают. Во всех этих случаях поможет выбраковка больного семенного материала, высев сидеральных трав, правильный севооборот.

Фитофтороз

Беда картофеля - фитофтороз, который «расселяется» самостоятельно с частичками зараженной почвы, кусочками больных растений, через инвентарь. Первые симптомы заметны в конце лета. Можно сказать, что фитофтороз приходит с холодными росами. Буквально за считанные дни ботва картофеля и томата буреет, поникает, словно обожженная огнем. Урожай с больных кустов невелик.

Достаточно скоро на поверхности клубней появляются серовато-коричневые твердые вдавленные пятна, постепенно они распространяются к центру клубня ржаво-коричневыми «потеками». Больные клубни дают слабые ростки, заражают почву и расположенные поблизости (в пределах 1 км) растения картофеля и томата. Лучший способ борьбы с фитофторозом - выращивание устойчивых сортов.

Альтернариоз

При альтернариозе на поверхности клубня хорошо заметны резко отличающиеся от здоровой части вдавленные пятна неправильной формы, более темные, чем кожура. На поверхности больших пятен часто возникают морщины. Внешне это похоже на гладь озера, куда бросили камень, и по гладкой воде пошли концентрические круги. На срезе клубня пятнами будет заметна твердая и сухая черновато-коричневая масса. Слабо пораженные клубни могут сохраниться до посадки.

Фузариозная сухая гниль

Серовато-бурые, тусклые, слегка вдавленные пятна на кожуре - признак фузариозной сухой гнили. На разрезе пораженного клубня видно, что мякоть под пятном высохла, сформировав полость, в которой развивается грибница. В запущенных случаях грибница «расцветает» на поверхности клубня, образуя выпуклые подушечки белого, желтоватого или розового цвета.

Вредители картофеля

С посадочным материалом на свой участок можно занести и вредителей картофеля.

Нематоды

Очень опасны нематоды - золотистая картофельная (карантинный вредитель), стеблевая, галловая. Золотистую нематоду, когда ее численность невелика, можно обнаружить лишь при выкопке и осмотре корней и клубней растения. Последние словно обсыпаны маленькими (не более 1 мм) белыми, желтыми или коричневыми шариками-цистами, в которых зимуют яйца нематоды. Желательно «отловить» больные растения в фазе их массового цветения, тогда цикл развития золотистой нематоды будет прерван.

Больные растения отстают в росте и развитии, их листья желтеют с нижнего яруса и сморщиваются, клубни мельчают или не образуются вовсе.

Корневая система поврежденных растений слабо развита, расположена в верхнем слое почвы. Выкапывать кусты следует целиком с большим комом земли, а «обезвреживать», как токсичные отходы, - в глубоких (около 1 м) ямах, сжигая или засыпая карбамидом (мочевиной) так, чтобы на каждый 1м3 растительной массы приходилось 3-5 кг вещества.

Сверху яму засыпают незараженной почвой. В лунку, оставшуюся после выкапывания куста, тоже нужно насыпать карбамид из расчета 1 кг на 10 м2 почвы, затем тщательно перекопать, равномерно распределяя химикат. Клубни, выросшие на растениях, пораженных золотистой нематодой, можно использовать в пищу, но их предварительно следует тщательно промыть под струей воды и почистить щеткой. Воду утилизируют в той же яме.

На пораженных стеблевой нематодой клубнях появляются хорошо заметные коричневые пятна с характерным металлическим блеском. Обеззаразить семенные клубни от стеблевой нематоды можно, предварительно проращивая или прогревая их перед высадкой (температура 18-20 °С) в течение 20-25 дней. Все загнившие клубни нужно безжалостно выбрасывать.

Колорадский жук

Настоящий бич для наших огородников. Как только из яйцекладок (группы желтых яиц на нижней стороне листьев) начнут отрождаться личинки, следует начинать обработки. Достаточно эффективны, а главное - безопасны для людей и полезных насекомых биологические препараты «Бикол» и «Битоксибациллин».

Препараты быстро разрушаются под действием солнечного света и не накапливаются в клубнях. У жуков к ним не возникает привыкания. Важно помнить, что эти препараты необходимо применять в период активного питания личинок, на взрослых особей они практически не действуют.

Обработки проводят в сухую погоду, утром или вечером, при температуре воздуха не ниже 18 °С. Препарат разводят в прохладной воде (не выше 15 °С). В более теплой воде споры бактерий начинают прорастать, а это должно происходить в кишечнике насекомых. Приготовленный препарат хранят не более 2-3 часов. «Битоксибациллин» и «Бикол» сохраняют активность на растениях в течение 8-10 дней. Не ждите мгновенных результатов - массовая гибель вредителей наступает на вторые-пятые сутки после обработки. При необходимости ее повторяют через 8-10 дней.

Личинки колорадского жука могут полностью уничтожить молодые листья пасленовых культур - картофеля, баклажана

В том случае если сроки упущены и вредитель одолевает, можно использовать разрешенные химические средства защиты («Интавир», «Актара», «Искра золотая» и др.). В нечерноземной зоне за сезон должно быть не более двух обработок, в южных регионах - до 5. Если личинки уже активно начали объедать листья, следует срочно обработать растения смесью любого препарата и иммуноцитофита, который обеспечит более благоприятные условия для оставшихся листьев и усилит сопротивляемость растений к возбудителям болезней.

Проволочники

Личинки жуков-щелкунов. Они твердые и тонкие, как проволока, с длинным светло-желтым или бурым телом и темной головой. Очень любят пырей, поэтому больше всего их на новых, неокультуренных участках. Проволочники живут в почве от двух до пяти лет, активно перемещаясь на глубине 10-12 см. Наносят ущерб клубням картофеля, прогрызая в них ходы. Бороться с проволочником очень сложно, лучше всего помогает раннеосенняя перекопка почвы с выносом наверх слоя, в котором зимуют яйца, личинки, куколки и сами жуки-щелкуны

Добавляйте статью в закладки, чтобы не потерять :)
Поделитесь с друзьями полезной информацией ↓

Поделится с друзьями

VKontakte
Pinterest
Odnoklassniki
Telegram
WhatsApp
Комментарии