Внимание! Статья рассчитана на людей, которые впервые сталкиваются с выращиванием огурцов на приусадебном участке. Для начала ознакомьтесь с содержанием ↓

Содержание

  1. Описание культуры
  2. Как выбрать сорт
  3. Когда сажать на рассаду
  4. Выращивание рассады
    1. Предпосевная подготовка семян
      1. Калибровка
      2. Обеззараживание
      3. Проращивание
    2. Ёмкости для рассады
    3. Земля для рассады
    4. Посадка семян на рассаду
    5. Уход за рассадой
      1. Освещение
      2. Температура
      3. Полив
      4. Прореживание
      5. Подсыпка земли
      6. Удобрения для рассады
    6. Пикировка рассады
    7. Закаливание
    8. Почему вытягивается рассада
  5. Выращивание в открытом грунте
    1. Схема посадки
    2. Высадка рассады
    3. Посев в грунт семенами
    4. Какую почву любят
    5. Тёплая грядка
    6. Уход в открытом грунте
      1. Полив
      2. Удобрения
      3. Омоложение
      4. Окучивание
      5. Формирование
  6. Выращивание в теплице
    1. Почва для грядок
    2. Высадка
    3. Подвязывание к шпалере
    4. Прямой посев в теплицу
    5. Формировка растений
    6. Полив в теплице
    7. Оптимальная температура
    8. Чем подкормить
    9. Что посадить рядом
  7. Сбор плодов
  8. Кулисы в посевах
  9. Защита от болезней и вредителей

Описание культуры

Огурец — однолетнее травянистое растение, семейства тыквенных. Имеет стелющийся стебель с усиками, при помощи которых цепляется за различные предметы и приподнимается над землей. Длина главного стебля достигает 1,5-2 м и более. Корневая система у огурца слабая, располагается в основном в пахотном слое на глубине 25-30 см. Плод состоит на 96% из воды.

На одном огуречном растении имеются и женские, и мужские цветки — такие растения называются двудомными. Цветки воронковидные, ярко-желтые, располагаются в узлах один за другим: 10-15 мужских и 1-3 женских. Насекомые переносят пыльцу с мужских цветков на женские и оплодотворяют завязь. После оплодотворения завязь разрастается и превращается в плод. Если оплодотворения не происходит, завязь через 3-4 дня желтеет и засыхает.

Пол цветка может меняться под воздействием внешних условий. Длинный солнечный день, высокие дневные и ночные температуры, пониженная влажность воздуха приводят к увеличению числа мужских цветков — «пустоцветов».

Выбор сортов и гибридов

Сейчас в Госреестр селекционных достижений включено более 600 сортов и гибридов огурца. Кроме того, в садовых центрах и киосках продается множество импортных семян незарегистрированных сортов. Описать и порекомендовать лучшие из них просто невозможно, однако можно выделить главные закономерности, на которые следует ориентироваться, чтобы выбрать семена огурцов.

по срокам созревания выделяют сорта
раннеспелые (40-55 дней )
среднеспелые (55-60 дней)
позднеспелые (60-70 и более дней)

Дни указаны от полных всходов до начала плодоношения в зависимости от условий выращивания. Один и тот же сорт, выращиваемый в теплых регионах, начинает плодоносить на 7-10 дней раньше, чем в более холодных.

Высевать один сорт на участке скучно и неразумно. Может быть, именно ему не подходит микроклимат конкретного участка, и растение с трудом выносит 5-6 плодов вместо положенных 25 при выращивании в открытом грунте или 120 — в защищенном. Лучше подобрать коллекцию из 5-6 сортов.

по назначению сорта и гибриды делят на
салатные универсальные
засолочные консервные

Если посеять сорта разного назначения рядом, то потом, когда растения переплетутся, очень трудно разделить плоды. Для потребления в свежем виде это неважно, но если такую смесь засолить, то через 1-2 месяца огурцы придется выбрасывать. Засолочные сорта пригодны для консервирования, а консервные сорта для засолки использовать нежелательно.

по типу опыления огурцы бывают
пчелоопыляемые (нуждающиеся в насекомых-опылителях)
партенокарпические (от греческих слов «партенос» — девственница и «карпос» — плод, то есть образующие плоды без оплодотворения, в них нет семян)

Считается, что пчелоопыляемые огурцы вкуснее партенокарпических — у них богаче минеральный состав.

Нельзя сеять рядом партенокарпические и пчелоопыляемые сорта и гибриды: при отсутствии опылителей пчелоопыляемые не дадут урожая, а при их наличии партенокарпики дадут уродливые плоды.

Рекомендуемые сорта

  • в открытый грунт лучше сажать: Мурашка, Кустовой, Зозуля F1, Вязниковский 37, Дальневосточный

  • в теплице: Кураж F1, Маринда F1, Герман F1, Амур F1, Артист F1, Бабушкин внучок F1, Капитал F1

Когда сажать огурцы на рассаду и в открытый грунт

Чтобы определить точный срок посева семян, учитывайте:

  1. Регион выращивания: в одном месте теплеет раньше, а где-то в июне морозы.
  2. Способ посадки: рассадой или прямым посевом в открытый грунт.
  3. Сорт огурца: бывает ранний, среднеранний, поздний - это влияет на выбор даты. Подробнее.

Время посева в разных регионах

В таблице ниже представлены ориентировочные даты посева. Учитывайте, что они могут изменятся в зависимости от погодных условий в определенной местности.

Центрально-Черноземный район Урал и Сибирские регионы Дальний Восток
Весь апрель 20 апреля - 15 мая 1-15 апреля

На рассаду семена сеют за 20-25 дней до пересадки на постоянное место. Лучший возраст для высадки в грунт — 15-18 дней. Она должна иметь крепкий прямостоячий стебель с короткими междоузлиями. Для открытого грунта пригодна рассада с 2-3 настоящими листьями, для защищенного — с 5-6.

Например, предполагаемая дата высадки 25 мая, значит семена садим 30 апреля. Это с учётом 5 дней для прорастания.

В открытый грунт сеют при температуре почвы минимум 15 °С, воздуха 20-25 °С. Без риска возвратных заморозков. Начиная с 20 мая и не позднее 15-20 июня.

Рассада огурцов — от посева до высадки

Перед выращиванием рассады необходимо определится: с местом высадки (открытый грунт или теплица), выбрать подходящий сорт и дату посева. Качественно выращенная рассада — залог здоровых, долго растущих растений с вкусным урожаем.

Предпосевная подготовка семян

Как правило семена проходят химическую обработку от производителя, для профилактики болезней и лучшей всхожести. Внешне они другого цвета и чуть большего размера. Такие семена готовы к посеву из упаковки, замачивать не нужно. При малейшем контакте с водой, обработка растворяется.

Если у вас самосборные или необработанные семена, им потребуется предварительная подготовка. На сколько она необходима, решает каждый сам для себя. Ниже рассмотрим способы подготовки семян к посадке в домашних условиях.

Калибровка солевым раствором

Позволяет выявить слабые, испорченные, и пустотелые семена. Берём 100 гр. чистой воды, добавляем 1 чайную ложечку соли без горки, перемешиваем. Засыпаем семена в раствор и ждём 3-5 минут. Пустотелые и недоразвитые семена всплывут на верх, а полные и жизнеспособные останутся на дне.

Сливаем раствор с плохими семенами, промываем оставшиеся и просушиваем при комнатной температуре.

Обеззараживание: 3 способа

Споры грибковых заболеваний спокойно могут находится на поверхности семян, и проявлять свою активность при попадании в благоприятную среду.

  1. Химический: с помощью перманганата калия (марганцовки), замочить семена в слабо-розовом растворе, на 20-30 минут.
  2. Термический: замачивание при разных температурах, семена заливают водой 50 °С на 20 минут, затем остужают 5 минут в холодной воде. Важно точно выдерживать температурный режим: при высоких градусах понижается всхожесть, при низких не будет эффекта.
  3. Биологический: с помощью биопрепарата Фитоспорин. Он бывает в виде пасты, порошка и в жидкой форме.
    • Пасту предварительно готовят: содержимое пакета 200 гр. развести в 400 гр. воды. Для обеззараживания берём 5 капель подготовленного раствора на 100 гр. воды, замачиваем семена 60-80 минут.
    • Порошок готовят так: 1,5 гр. ( пол чайной ложки) порошка на 1 л. воды. 100 гр. раствора хватит для обеззараживания 30-40 семян. Препарат разводите за 2 часа до обработки.
    • Жидкий фитоспорин разводим в пропорции 10 капель на 200 гр. (стакан) воды. Семена выдерживаем 1-1,5 часа.
    Если нет фитоспорина, можно использовать: Байкал, Бактофит, Триходерма Вериде, Споробактерин, Биокомплекс БТУ. Перед применением внимательно читайте инструкцию.
  4. Проращивание семян

    Чтобы быстро прорастить семена огурцов, их нужно намочить. Замачивание с целью проращивания даёт возможность получить быструю рассаду с дружными всходами. Замочить — не значит бросить семена в воду, нужно обеспечить баланс между водой, воздухом и теплом. Существуют десятки способов, но мы воспользуемся самым удобным и надежным!

    Как замочить семена огурцов на кухонной губке

    Вам понадобится: губка, вода и одноразовый контейнер. В контейнер ложем губку и наливаем воду так, чтобы половина губки находилась в воде. Затем раскладываем семена на пористой поверхности, закрываем крышкой (или надеваем мешочек) и ставим в теплое место 28-30 градусов. Например, возле отопительной батареи.

    Обычно прорастают за 2-4 дня. Каждый день заглядывайте в контейнер, чтобы не пропустить появившиеся корешки. Следите за влажностью губки, добавляйте воду по необходимости, не допускайте пересыхания. Проросшие семена сразу сейте.

    В чём выращивать рассаду

    Одноразовые стаканы на 200 грамм. Такого объема достаточно для выращивания в течении 20 дней. На дне должны быть дренажные отверстия, легче всего это сделать с помощью раскалённого гвоздя над свечкой. Главное поддерживать влажность грунта в стакане, так как из-за дренажа почва просыхает в разы быстрее.

    Где лучше посадить: на улице или в теплице?

    Зависит от вашей местности, если климат не предсказуем: могут идти проливные дожди, бывают резкие похолодания - лучше выращивать в теплице. Не стоит забывать, что есть сорта выведенные для открытого и закрытого грунта.

    У каждого есть преимущества и недостатки, сорт всегда подбирается индивидуально в зависимости от ваших возможностей возделывания. Один и тот же сорт в разных регионах может вести себя по-разному, по этой причине большинство положительных и отрицательных отзывов в интернете правдивы.

    Стоит отметить, что в закрытом грунте (теплице) удобно: формировать растения, обрабатывать от болезней и вредителей, собирать урожай и просто приятно ухаживать.

    Подготовка грунта для рассады огурцов

    Для хорошего роста нужна рыхлая и водопроницаемая земля. Можно взять землю с огорода и смешать с мелким, просеянным компостом в пропорции 1:1. Идеально подойдет перепревший компост из листьев или травы.

    Если компоста нет, можно приобрести торф, вермикулит и агроперлит. Как правило используют что-то одно, свойства перлита в вермикулита во много схожи, основная разница - в стоимости. При желании их можно смешать в пропорциях 1:1.

    В тяжелый грунт (глинозем,суглинки) В лёгкий (перегной, верховой торф)
    добавляем 50% от общего объема (например, на 5 литровое ведро земли 2,5 л агроперлита.) если земля рыхлая 10-15% (на 5 л. 500-800 гр. перлита)
    или вермикулит с перлитом по 1,250 л. на 5 л ведро. или по 250-400 гр перлит + вермикулит

    С агроперлитом почва становится рыхлой и не слеживается. Он защищает корни от высоких и низких температур, впитывает большое количество воды и по мере просыхания увлажняет почву.

    Чтобы грунт был питательный и рассада не нуждалась в подкормках, добавьте — биогумус. Из расчета 10-20% от общего объема почвосмеси (например: 0,500 или 1000 гр. на 5 кг. земли).

    Биогумус бывает двух видов:
    сухой — улучшает структуру почвы и её водно-физические свойства жидкий — используют в качестве дополнительных подкормок
    по эффективности они одинаковые

    Пропаривать, поливать кипятком или марганцовкой не нужно. Для обеззараживания, добавьте в землю биологически активные микроорганизмы, которые будут бороться с патогенами. Например, тот же Фитоспорин или Байкал (разводить по инструкции).

    6 шагов: посадка семян огурцов на рассаду

    Нам понадобится:

    • Ёмкость для будущей рассады
    • Подготовленная земля
    • Семена огурцов
    • Ножницы (для вскрытия упаковки)
    • Бутылка с водой (для полива)
    • Наши руки
    Примерное время на посев: 10 минут

    1. Распаковываем семена

      Ножницами аккуратно отрезаем нижнюю часть упаковки, вынимаем семена и ложем в то место, откуда их будет удобно брать. Не пугайтесь если семена будут синими, зелёными или красными, это специальная обработка для защиты от грибковых и вирусных заболеваний.

    2. Проверяем землю

      За день до посева проверьте почву на влажность. Для этого возьмите в руку немного земли и сожмите. Затем разожмите кулак и посмотрите: если земля рассыпалась как песок - значит сильно пересохла, если остался комок, который при легком надавливании рассыпается - значит земля умеренно влажная (то что нам нужно), если при сдавливании вы увидели капли жидкости - значит она переувлажнённая. Соответственно: сухую - полить, мокрую - подсушить.

    3. Подготавливаем ёмкости

      Берём одноразовый стакан, убеждаемся, что в нём есть дренажные отверстия. Ставим его в ведро или мешок с землей и заполняем на 2/3, не досыпая до верха примерно 2 см. Затем немного утрамбуйте землю, чтобы она не была слишком рыхлой.

    4. Раскладываем семена

      В каждый стакан ложем два-три семени (всегда кладите с запасом, так как всхожесть неизвестна). Затем досыпьте недостающую часть земли до верху. Глубина посадки выходит в районе 2 см.

    5. Важные моменты

      С помощью мелкодисперсного распылителя (или бутылки) поливаем землю в стакане. Как только из дренажных отверстий появятся капли воды, полив прекращаем. Затем накрываем ёмкости стеклом (или ставим в полиэтиленовый пакет и завязываем), чтобы верхний слой не пересох до появления ростков.

    6. Ждём первых всходов

      Ставим стаканы на полку (желательно под свет), при температуре не менее 20-24 градусов. Чем меньше температура, тем дольше прорастают. Хотите быстрых всходов - обеспечьте 30 градусов, но без фанатизма. Ожидаем появление ростков.

    Уход за рассадой

    Первые всходы пророщенных семян появятся через 20-30 часов после посева при температуре не менее 25 градусов. Если семена посеяны сухими, всходы ожидайте через 2-3 дня. С момента как появятся первые росточки, достаём стаканы из мешочка и ставим на освещенное место.

    Освещение для рассады

    На окошко ставить нельзя, там сильные перепады температур, из-за чего может появится чёрная ножка. Если это единственное освещенное место в доме, предварительно утеплите подоконник с помощью фольгоизолона или пенофола + пенопласт. Старайтесь стаканы ставить подальше от стекла, а на ночь между стеклом и ёмкостями сделайте дополнительную преграду.

    По возможности купите светодиодные панели (например: Smartbuy SBL-LU2-18W, Gauss 143424218). Или линейные светильники (Rexant T5-01). Примерные характеристики по которым нужно выбирать панель: 18 Вт, световой поток - 1200 лм, цветовая температура - от 4000 до 6400 K. Стоимость зависит от размеров, средний ценник от 150 до 600 р. Крепятся на любую поверхность с помощью двухстороннего скотча.

    Температура

    После всходов понижаем температуру до 20-22 градусов и поддерживаем ее на протяжении всего периода роста рассады. Не допускайте переохлаждения, это замедлит рост и спровоцирует развитие грибковых заболеваний.

    Полив рассады

    Основным признаком к поливу считается - подсыхание прикорневой зоны (верхнего слоя земли). В стадии семядолей можно поливать из шприца по 30-50 мл. По мере роста корней постепенно увеличиваем объём воды. Точного графика полива не существует, у каждого - разные условия. Зависит от состава почвосмеси и возраста рассады.

    Если рассада находится под лампами, то земля просыхает быстрее (возможно придется поливать 2 раза в день). Главное, чтобы почва всегда была влажной, но не перелитой.

    Поливаем водой комнатной температуры. Заранее наберите воду в бутылку и оставьте рядом с рассадой за 2-3 часа до полива. Если вода хлорированная, наливаем её в открытую ёмкость и оставляем на 6-12 часов.

    Прореживание

    Если сеяли по несколько штук, на этапе роста первых листочков (семядолей) выбираем самый крепкий и развитый росток, остальные отрезаем на уровне земли с помощью ножниц. Выдергивать нельзя, так повредится корневая система нужного нам ростка.

    Подсыпка земли

    Берём только новую, неиспользуемую ранее почву. Равномерно её увлажняем и подсыпаем не утрамбовывая. Через пару дней на стволе образуются придаточные корешки, которые усилят растение в плане питания. Досыпать можно в течении всего срока выращивания.

    Удобрения для рассады

    Если вы сеяли в хорошую почвосмесь, растения сами возьмут всё необходимое питание. Подкармливать лучше органическим удобрением — биогумус (на жидкой основе). 5 мл. на 1 л. воды, предварительно поливаем рассаду чистой водой, затем подкармливаем биогумусом по 50 мл. в каждый стакан.

    Подкормку нужно проводить во второй половине вегетации, когда будет 2 настоящих листа или корневая система окутает земляной ком. Не более 1 раза за 25 дней выращивания. Иначе растения начнут жировать, и кроме пышных кустов мы ничего не получим. Лучше не докормить, чем перекормить.

    Пикировка рассады огурцов, безболезненно в 4 шага.

    Огурец не любит пересадку, реагирует на это болезненно. Рекомендуется сеять сразу в отдельные ёмкости (стаканы, рассадные кассеты), затем с мощной корневой системой перевалить на грядку. Если всё же посеяли в общий ящик, воспользуйтесь следующими советами:

    1. Выбор ёмкости

      Подбирайте так, чтобы можно было легко сделать дренажные отверстия и к моменту высадки корни успели заполнить весь стакан. Отличным выбором будет одноразовый стакан 150-200 гр.

    2. Земля

      Берём почву, которую готовили для посадки. Минимум: огородная земля + листовой перегной ( или торф с агроперлитом). Насыпаем в стакан ровно половину.

    3. Вынимаем растения

      Рассаду в ящике заранее полейте, чтобы земля равномерно пропиталась. С помощью чайной ложечки вынимаем растения с комом земли. Можно придержать за семядольные листочки.

      Дёргать и тянуть за стебель нельзя!

    4. Переваливаем в стакан

      Аккуратно ставим росток с земляным комом в стакан, досыпаем землей до семядольных листочков (чтобы листья не касались земли). Немного поливаем чистой, тёплой водой, чтобы был плотный контакт между корнями и почвой.

    Как бы вы аккуратно не старались, нежные корешки всё равно будут повреждаться. После пересадки рост замедляется, до появления новых придаточных корней. Сроки высадки отодвигаются на 5-7 дней, а то и больше. Крайне не рекомендую выращивать с пикировкой!

    Закаливание рассады

    Выращенную в комнатных условиях рассаду нужно закалять, вынося её на участок в солнечные дни на 2-3 часа, потом на целый день, и наконец, на ночь.

    При выращивании в парнике закалку начинают с уменьшения полива и проветривания, затем в солнечные дни выносят на улицу, а потом оставляют на ночь.

    5 причин почему вытягивается рассада огурцов

    По своей биологии растения всё равно постепенно вытягиваются. Если рассада чахлая и тонкая, начинает падать - значит мы допустили ошибки в её содержании.

    Главные причины: Второстепенные:
    1. мало света
    2. высокая температура
    3. плотная посадка
    1. частый полив + большая температура
    2. подкормки азотными удобрениями

    Подсвечивать нужно не менее 12 часов в сутки, температуру воздуха и почвы не превышать выше 23-25 градусов. Удобрениями не злоупотребляем, лучше подготовьте заранее питательный грунт. Распикированные растения расставить по дальше друг от друга, если растут в общем ящике срочно рассадить.

    Выращивание в открытом грунте

    Открытый грунт — это незащищенный сверху участок земли, засаженный овощными и декоративными растениями. Самый простой и надежный посев — сухими семенами в пленочный парник. Для получения раннего урожая огурцы можно выращивать и через рассаду.

    Схема посадки огурцов в открытом грунте

    Есть два способа выращивания: вертикальный (с подвязыванием к опоре) и горизонтальный (без подвязывания). На улице чаще используют горизонтальный способ, растения растут на земле в расстил.

    Существует две основных схемы высадки: однострочная и двустрочная.

    • Однострочная (значит 1 ряд произвольной длины и просторный проход): 35 см между лунками; 90 см тропинка.
    • Двухстрочная (значит 2 ряда на 1 грядке): делаем грядку шириной 100 см, высаживаем рассаду с расстоянием между лунками 40 см, рядами 50 см.

    Способ посадки зависит от степени ветвления выбранного сорта и сколько места вы готовы отдать под огурцы. Оптимальной схемой является - однострочная посадка, удобно ухаживать и собирать плоды. В идеале старайтесь подвязывать растения к опоре, это в 50% раз облегчит уход за растениями и увеличит период вегетации.

    Высадка рассады в открытый грунт

    Перед высадкой огурцов, рассада должна иметь крепкий прямостоячий стебель с короткими междоузлиями, и 2-3 настоящих листа. За сутки до посадки рассаду обильно поливают, высаживают после последних заморозков.

    Размечаем участок согласно выбранной схеме. Делаем лунки, ширина которых больше диаметра рассадных ёмкостей на 2-3 см, а глубина на 3-4 см больше высоты стакана. В каждую лунку выливаем по 0,5 л воды, аккуратно вынимаем земляной ком из стакана и ставим в лунку. Вынутую почву засыпаем обратно в лунки, и поливаем чтобы вышел лишний воздух, почва уплотнилась и прилегла к корням.

    После высадки поверхность земли замульчируйте перегноем или просто сухой землёй. От момента посадки до полного приживания, регулярно поливайте прикорневую зону растения по 0,1-0,2 л.

    Посадка в открытый грунт семенами

    Семена огурцов можно высевать сухими и пророщенными, по мере необходимости делаем предпосевную обработку. В третьей декаде мая (для средней полосы) на удобренной с осени грядке ближе к ее центру делаем в шахматном порядке неглубокие лунки на расстоянии 25-30 см одна от другой подробнее о (схеме посадки). Накануне посева лунки хорошо проливаем теплой водой, чтобы вся грядка стала влажной, почва уплотнилась и семена не ушли глубоко в землю.

    В каждую лунку ложем 0,5 кг спелого компоста, сверху присыпаем тонким слоем почвы и высеваем на глубину 2 см по четыре семени. После появления всходов в каждой лунке оставляем одно самое крепкое растение.

    Семена начинают прорастать при температуре 12-13 градусов. Рекомендуется высевать через 5-10 дней, когда постоит температура воздуха +20 градусов, без риска похолоданий. Проросшие семена в открытом грунте начинают погибать при температуре +9 градусов.

    Почва для огурцов

    Подходят легкие суглинистые или супесчаные почвы. Кислотность должна быть нейтральной, в диапазоне от 6,0 до 7,5 pH. Малопригодны водонепроницаемые, переувлажненные, холодные, тяжелые, кислые почвы, сильно затененные участки. Огурцы не любят сквозняков, необходима защита от господствующих ветров.

    Огурец быстро растёт и даёт высокий урожай на высокоплодородных, рыхлых и хорошо прогреваемых почвах. С осени вносят органические удобрения (навоз, компост). В тяжёлые по составу почвы добавляют рыхлящие материалы - древесные опилки, торф, солому, опавшие листья, из расчёта 8-10 кг на 1 квадратный метр. Равномерно распределяют по поверхности и перекапывают на глубину 25-30 см.

    Подготовка почвы должна быть направлена на улучшение её водно-физических свойств и пищевого режима, а также на борьбу с сорняками, болезнями и вредителями.

    Как сделать грядку в открытом грунте

    Огурец, как и все тыквенные культуры любит - тёплые грядки. Состоят они из большого количества органики, заложенной слоями. Их делят на два типа:

    • траншейные - когда делаем углубление ниже уровня земли (в виде ямы);
    • приподнятые - гряда находится на земле, и для неё нужно сделать бортики;

    Вне зависимости от типа, делаем тёплую грядку глубиной от 40 до 80 см. и загружаем биотопливо следующим образом: глубина от 40 до 70 см.

    • Первый слой: бросаем на дно грядки сухие ветки смородины, малины, доски, пеньки, остатки строительных материалов.
    • Второй слой: стебли кукурузы, подсолнуха, ботву тыквенных культур, и другие грубые, зелёные отходы. Если такого нет, можно положить толстым слоем выполотые сорняки или старое сено. Желательно немного измельчив.
    • Третий слой: скошенная трава, опавшие листья и другая мелкая органика. Можно использовать любую траву с огорода, которая не имеет семян. Собирать её нужно заранее, в течении лета. Если свежей травы нет, возьмите любую органику, которая есть и изрубите на мелкие части, перед закладкой.
    • На третий слой насыпаем пару ведер компоста или навоза. С помощью вил перемешиваем навоз с травой, чтоб он быстрей превратился в гумус.
    Каждый слой засыпаем землёй, чтоб она полностью покрыла органику. Хорошо проливаем водой. Нельзя закладывать растения с признаками болезней, вредителями и семенами. Чтобы ускорить процесс компостирования тёплой грядки, пролейте её ЭМ-препаратом согласно инструкции. Например, Сияние 3 или Байкал ЭМ1.

    Тёплая грядка из навоза для огурцов

    Выкапываем небольшие ямки или траншею, на дно укладываем сухие ветки кустарников. Сверху раскладываем навоз в перемешку с соломой (чем больше соломы, тем лучше). Обильно поливаем тёплой водой +25-30 градусов. Для ускорения нагрева, добавьте в воду любой ЭМ-препарат по инструкции.

    В центре грядки делаем углубление, и насыпаем почву 15-20 см. (желательно с добавлением компоста). Через 10-15 дней куча прогреется, температура стабилизируется и грядка будет готова к посадке огурцов.

    Делать грядку начинайте, когда растает снег, высотой не менее 50 см. Солома немного замедляет процесс разложения, тем самым удлиняя период выделения тепла. Ветки на дне играют роль дренажа, создавая аэробные условия для быстрого разложения органических веществ. Работает тёплая грядка 30-50 дней, поддерживая температуру 15-20 градусов.

    Уход за огурцами в открытом грунте

    Заключается в прополках, поливах, подкормках, профилактике заболеваний. Посевы нужно регулярно пропалывать, весной сорняки растут быстрее чем огурец. Если сеяли семенами в грунт, обязательно проредите всходы. Растения выщипывают на расстоянии 20-30 см. друг от друга, чтобы не повредить корни других растений.

    Полив в открытом грунте

    В начальный период роста, поливать нужно осторожно. Часто всходы и высаженную рассаду поливают излишне, холодной водой. В результате растения гибнут, не успев развиться. В жаркую погоду поливают отстоянной водой (15-20 градусов), чтобы почва промокла на 20-25 см. (по 2-2,5 ведра на 1 квадратный метр). При похолоданиях огурцы не поливают.

    Перед цветением полив снижают, это стимулирует образование женских цветков. А также излишки влаги в почве задерживают плодоношение и цветение. Во время массового плодоношения поливы возвращают.

    Упрощаем полив 2 способами

    Чтобы облегчить и упростить процесс полива используйте: мульчирование и капельный полив. Мульчируйте скошенной травой, старым сеном или соломой укладывая слой 15-20 см. Земля под мульчей всегда рыхлая, влажная и сорняки практически не растут.

    С капельным поливом забудете, что такое в жару таскать лейки с водой. Устанавливается просто, стоит недорого 1,5-2 тыс. рублей. У капельниц есть большое преимущество: вода, протекая по трубкам становится теплее, и в почву поступает капельками не размывая землю.

    Удобрения для огурцов

    Корневая система огурца расположена в пахотном горизонте и не может брать питательные вещества из глубоких слоев почвы. Поэтому растению следует выращивать на высокоплодородных почвах. Огурцы не выносят кислых почв.

    В начале вегетации растения огурцов интенсивно поглощают азот. При нарастании боковых плетей - повышается усвоение фосфора и калия. В связи с сильным ростом вегетативной массы снова увеличивается потребность в азоте.

    Все растения в том числе и огурцы питаются водными растворами. Если в зоне корней сухо, ни одно удобрения не поможет. Недостаток влаги вызывает недостаток питания.

    До и после подкормок следует применять лёгкий полив водой. Первый для смачивания поверхности почвы, чтоб равномерно впитывался раствор удобрений, второй для смыва солей, оставшихся на поверхности листа, чтобы избежать ожога.

    Минеральные удобрения

    С осени на квадратный метр вносят: суперфосфат — 30-40 гр., калийную соль — 15-20 гр. Весной: аммиачную селитру — 25-30 гр и сульфат калия — 10-15 гр. Перекапывают на глубину 15-20 см.

    1. Первую подкормку проводят в фазе 3-4 листьев. 10-15 гр аммиачной селитры или мочевины, 20-25 г суперфосфат двойной и 15-20 г сернокислого калия на 10 л воды. Расходуют по 0,600-0,700 л на одно растение.
    2. Вторую проводят через 15-20 дней после первой, в фазе начала цветения (образования завязи). 10 г селитры, 25-30 г сернокислого калия, 10-15 г суперфосфата на 10 л. Расход по 1-1,2 л на растение.
    3. Третью в период массового плодоношения. 35 г аммиачной селитры, 25-30 г сульфата калия и 15-20 г суперфосфата на 10 л воды. Расход по 1 л на растение.

    Внекорневые подкормки (опрыскивание) проводим каждый раз после длительной пасмурной погоды. На 10 л воды, 5 г аммиачной селитры, двойного суперфосфата и калийной селитры. Опрыскиваем листья с обеих сторон, во второй половине дня ближе к вечеру.

    Для получения высокого урожая нужно правильно сочетать органические и минеральные удобрения. Полная замена органических удобрений минеральным резко снижает урожайность.
    Огурец не выносит высокой концентрации солей в почве и очень чувствителен к хлору. Применяйте минеральные и хлорсодержащие удобрения очень осторожно!
    Органические удобрения

    Огурец отзывчив на внесение больших доз свежего навоза и торфонавозного компоста (1:1). В зависимости от почвы необходимо вносить от 6 до 12 кг на кв.метр.

    Для первой подкормки: куриный помёт разводим с водой и перемешиваем. 1 л разведенного помёта разбавляем в 15 л воды. Под каждый куст по 0,500-0,800 л. Конский или коровий навоз разводим в концентрации 1:8. На каждое растение по 1 л. Или настой свежей травы разводим 1 к 5 л.

    Для второй: собираем крапиву, заливаем водой и ставим в теплое место. Через 4-5 дней, используем 1 л настоя на 5 л воды. По 0,500 л на один куст. Через два-три дня поливаем золой. На 10 л воды 1 стакан древесной золы. 1,5-2 л на один куст.

    Всегда помните главное правило: лучше не долить, чем перелить. С любыми подкормками будьте осторожны несмотря на то, что огурец прожорлив.

    Омоложение растений

    После окончания первой волны плодоношения листья огурца грубеют, фотосинтез проходит слабее. Заметно, как растение стареет, меньше образуется цветков. Корни второго и третьего порядка ветвления отмирают, скелетная часть оголяется, а новые всасывающие корешки образуются на периферии.

    Для омоложения растений используют несколько приемов.

    1. К корням подсыпают свежую землю пополам с перегноем для образования дополнительных корешков.
    2. Припускание растений: оголенную часть плети на 3—4 междоузлия опускают и раскладывают на поверхности влажной земли и после образования придаточных корней присыпают грунтом слоем в 2 см. Верхнюю часть стебля подвязывают снова. Для партенокарпических сортов омолаживание не рекомендуется.
    3. Одним из наиболее эффективных приемов является опрыскивание растений раствором мочевины (10-15 г на 10 л воды) или настоем крапивы.

    После этого листья становятся мягкими, в них нормализуется обмен веществ, появляются полноценные женские и мужские цветки и начинается вторая волна плодоношения огурцов. Этот прием часто используют в теплицах.

    Окучивание

    Окучивать огурцы не нужно, иначе повредите корневую систему которая находятся на глубине 20-25 см расстелаясь горизонтально. Со временем корешки могут оголятся и лежать под палящим солнцем. Чтобы этого избежать — подсыпте вокруг стебля новую почву (или перегной). Эффективней всего работает — мульчирование грядки старым сеном, соломой или подсохшей травой.

    Формирование огурцов в открытом грунте

    Формировку начинаем с удаления листьев, плодов и пасынков в первых трех междоузлиях. Это нужно сделать для того, чтобы улучшилось развитие корневой системы и центрального стебля.

    После появления 5-го листа верхушку стебля прищипывают, чтобы стимулировать образование боковых побегов. Когда боковые побеги достигнут длины около 20 см, их снова прищипывают. Большинство плодов образуется на отросших после второго прищипывания боковых побегах.

    При образовании плетей их нужно правильно разложить, чтоб они меньше затеняли друг друга. В дальнейшем нельзя сдвигать плети с места, так как на них образуются дополнительные корни.

    Такая формировка в основном применяется к пчелоопыляемым сортам. Так как у них основной урожай приходится на побеги первого и второго порядка. В открытом грунте легче всего. По возможности подвязывайте растения на шпалеру или ставьте сетку, это продлит им жизнь и упростит сбор урожая.

    Выращивание огурцов в теплице

    В поликарбонатных и пленочных теплицах огурец — одна из основных культур. Целесообразно выращивать партенокарпические сорта и гетерозисные гибриды, устойчивые к суточным колебаниям температуры и болезням.

    Для выращивания огурцов отлично подходит двускатная поликарбонатная теплица из профильной трубы. Как вариант можно использовать обычную, арочную теплицу и спокойно пользоваться 5-7 лет. При должном уходе срок эксплуатации можно увеличить.

    От открытого грунта, выращивание в теплице отличается: подготовкой почвы и внесением удобрений, схемой посадки и подвязки растений, формированием куста, обработкой от заболеваний и вредителей, поддержание оптимальных микроклиматических условий.

    Почва для грядок

    В качестве основного грунта применяют низинный торф и древесные опилки (можно резанную солому). Тепличный грунт должен быть неуплотненным, обеспечен всеми необходимыми питательными веществами в легкодоступной для растения форме и свободен от вредителей и возбудителей болезней.

    При выращивании огурца в теплице используют различные по составу почвогрунты:
    100% низинного торфа
    75% низинного торфа + 25% дерновой земли
    60% низинного торфа + 20% дерновой земли + 20% навоза
    50% дерновой земли + 30% навоза + 20% древесных опилок

    Особое внимание уделяем рыхлости и воздухопроницаемости почвы. Старый грунт в теплице со временем уплотняется, поэтому к нему ежегодно добавляем от 10 до 30% древесных опилок или резаной соломы. После внесения рыхлящих веществ грунт перекапывают на глубину 15-20 см.

    Когда сажать рассаду для теплицы

    Посев производим за 3-4 недели до высадки на постоянное место. Рассада должна иметь 2-3 настоящих листа, подробнее читайте выше ↑. За неделю до высадки рассаду? выращенную в комнатных условиях надо закалять, вынося её в теплицу с начала на 2-3 ч, потом на сутки постепенно увеличивая время, чтобы растения приспосабливались к тепличным условиям.

    Высадка рассады огурцов в теплицу

    Рассаду высаживают не ранее 15-25 мая, в возрасте 25-30 дней, в прогретый грунт не ниже 17°С. Растения сажают вертикально, заглубляя горшок на 3/4 высоты, обязательно соблюдая главное правило — «не закрывать почвой стебель». В противном случае возможны корневые гнили.

    Расстояние между кустами оставляют 35-40 см (4-5 растений на 1м²). Схему посадки лучше использовать — однострочную (одна грядка - один ряд). После посадки умеренно поливают водой (около 25°С).

    Грядки делаем шириной 50-60 см, проходы 70-100 см если сделаете проход меньше, будет неудобно ходить с лейкой и ведрами. Помним, что у взрослых растений листья выступают за пределы грядки, уменьшая свободное пространство на тропинке.

    Подвязывание к вертикальной шпалере

    В теплицах с нормальным температурным режимом воздуха через два-три дня после посадки приступают к подвязке растений. Огурец выращивают на вертикальной шпалере, в один стебель. Над каждой грядой на высоте 1,8-2 м натягивают проволоку. Один конец шпагата скользящим (двойным узлом) подвязывают к проволоке, другой - на высоте 10-12 см к растению.

    По мере роста стебель огурца закручивают вокруг шпагата с востока на запад (по часовой стрелке).

    В теплицах где температурный режим трудно поддерживать оптимальным, с подвязкой не торопятся и на ночь укрывают растения пленкой или укрывным материалом, предварительно расставив проволочные дуги. Растения подвязывают (над третьим-четвертым междоузлием), когда в теплицах устанавливается нормальная температура.

    Прямой посев в теплицу

    При отсутствии возможности получения рассады огурец можно выращивать прямым посевом в грунт. Перед посевом семена намачивают в течении 12-16 часов, а затем проращивают в прошпаренных кипятком опилках (или вермикулите) до появления ростка 0,5 см. Наклюнувшиеся семена высевают в предварительно политые лунки, на глубину 2-3 см и засыпают рыхлой влажной почвой, торфом или перегноем в смеси с опилками слоем 1,5-2 см.

    Набухшие (но не проросшие) семена высевают в смеси с сухими (50%). При раннем сроке посева в случае гибели первых всходов появляются всходы от сухих семян и, таким образом, надежно обеспечивается получение самого раннего урожая.

    До появления всходов надо следить за состоянием почвы. При подсыхании почвы и образовании почвенной корки ее необходимо разрушать, мелко разрыхляя, при появлении всходов слегка поливать (1,5-2 л на 1 м²). В фазе 1-2 листа растения прореживают, удаляя самые слабые. Чтобы не повредить корней, при прореживании удаляют растения, сощипывая их или вырезая.

    Формирование огурцов в теплице

    Растения в теплицах формируют с учетом биологических особенностей сортов и гибридов. Огурец плохо переносит загущение. При посеве или посадке огурца необходимо придерживаться рекомендуемых площадей питания.

    У пчёлоопыляемых сортов женские цветки располагаются главным образом на боковых побегах, а мужские — на главной плети. При загущении образование и рост боковых плетей угнетается, усиленно растет главный стебель — носитель мужских цветков — "пустоцветов".

    У партенокарпических гибридов женские цветки и боковые побеги удаляют («осветление») снизу на высоте 50—70 см в самом начале формирования. Остальные побеги прищипывают сначала на 1 лист и 1 плод, выше расположенные — на 2—3 листа и плод. Главный стебель прищипывают над 3-4 листом выше горизонтальной шпалеры.

    Из пазух верхних листьев над шпалерой оставляют 2-3 плети, которые перебрасывают через проволоку, направляют вниз и прищипывают на высоте 1 м от почвы. Боковые плети, расположенные на растущих вниз побегах, прищипывают в зависимости от количества завязей над 1-2 листом. От плодоносившие плети, старые и больные листья вырезают.

    Очень тщательно формируют растения первые 2 месяца после посадки. Помните, чем ближе друг к другу посажены растения, тем меньше оставляем боковых плетей. Выше указаны общие рекомендации, в зависимости от ваших условий формировка производится индивидуально.

    О том, как поливать огурцы в теплице

    Растения огурца поливают отстоянной или подогретой водой 20-25°C желательно с помощью капельного полива: до плодоношения через каждые 2—3 дня, с начала плодоношения — ежедневно, расходуя 5—10 л воды на 1 м².

    При поливе нужно учитывать и температуру воздуха. При снижении температуры до 15 — 17°C даже при недостатке влаги следует воздерживаться от поливов, они могут понизить температуру еще на 2—3° и создать условия, угнетающие рост и развитие растений.

    Поливы проводят каждый раз, после очередного сбора урожая. Для повышения влажности воздуха поливают не только растения, но и дорожки, создавая парной воздух в теплице.

    О ночных и дневных температурах

    Оптимальная температура для выращивания огурцов в теплице: в солнечную погоду 25-28°C, пасмурную 20—22°C, ночью 16—18°C. В солнечные дни обязательно проветривайте теплицу! Бывает температура поднимается выше 30-35°C, чтобы уменьшить жар полейте проходы между грядами холодной водой.

    Если в вашем регионе преобладают высокие температуры, приобретите затеняющую сетку для теплицы с 35-40% затенением. Она отражает солнечные лучи, не давая им проникать внутрь теплицы. Тем самым понижая температуру на 7-10°C. Если использовать такую сетку на протяжении всего сезона, она увеличивает срок службы поликарбоната. Средняя стоимость от 500 до 2000 руб. зависит от процента затенения и размеров.

    В идеале, температуру почвы на глубине 10 см до начала плодоношения лучше держать в пределах 28-33°, в период массового плодоношения — 25-27°, и под конец вегетации — на уровне 24-25°.

    Как и чем подкармливать

    На малоплодородных подзолистых почвах на рост огурца очень хорошо влияют органические подкормки, для которых используют растворы коровяка (1 к 10л), навозной жижи (1 к 6л), птичьего помета (1 к 20л).

    Так же положительно действуют слабые подкормки раствором минеральных удобрений (на 10 л воды: 10 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата и 15 г сульфат калия) до начала плодоношения. С момента плодоношения дозы азотных и калийных удобрений удваивают. Полезно их чередовать или комбинировать с органическими удобрениями.

    Удобрениями по листу работаем если долго стоит пасмурная погода или в случае омоложения растений. Опрыскиваем микроэлементами в хелатной форме, достаточно 1-2 раза за сезон. Подробный график подкормок смотрите выше ↑.

    Совет от сторонников органического земледелия ↓

    Выращивание огурцов с использованием минеральных удобрений неизбежно влечет за собой необходимость применения ядохимикатов. У наших предков не было ядохимикатов и потребности в них, так как выращенные на органике огурцы так же, как и все другие культуры, обладают естественной устойчивостью к болезням и вредителям.

    Минеральные удобрения существенно изменяют обмен веществ растений и в том числе процессы, связанные с иммунитетом и составом клеточного сока в листьях. В листьях увеличивается содержание сахаров и аминокислот, и это делает их привлекательной средой для поселения и развития патогенных грибов

    Огуречные друзья на грядке, что посадить рядом?

    Посадка вместе с другими растениями это не прихоть, а вынужденная необходимость. Чтобы узнать, что можно выращивать рядом с огурцами в теплице и открытом грунте, посмотрите таблицу ниже ↓. Если неправильно подберем соседа, то получим минимальный урожай на обоих культурах. Нам такого ненужно —!

    Хороший сосед 🙂капуста, кукуруза, бобовые, свекла, лук, сельдерей, шпинат, подсолнечник, виноград, календула, настурция
    Средний сосед 😐помидорами, баклажанами, болгарским перцем, кабачками, чесноком, салатом, редисом, редькой
    Плохой сосед ☹️картофель, тыкву, арбуз, дыню, пряные травы (кроме укропа)

    Сбор плодов

    Зеленцы собирают через каждые 1-2 дня, не допуская их перерастания. Не следует оставлять переросших и уродливых плодов, так как они снижают общую урожайность (забирая часть питательных веществ на формирование семян) и ухудшают качество зеленца.

    На огурцах оставляют небольшие хвостики, что предохраняет их от завяливания. Собирают огурцы утром или под вечер.

    Кулисы в посевах

    Для улучшения условий выращивания огурцов в открытом грунте применяют посевы защитных кулисных полос из быстрорастущих, хорошо облиственных, высокостебельных культур.

    Лучшими кулисными культурами являются бобы, люпин, кормовая капуста, картофель, подсолнечник, озимая рожь, кукуруза и др. Этот агроприем дает хороший эффект, когда полосы кулис расположены поперек господствующим ветрам. Если кулисные культуры высевают весной, эту работу лучше проводить раньше, чем высевают семена или высаживают рассаду огурцов, чтобы можно было защитить молодые растения от весенних холодных ветров.

    На сколько этот приём целесообразен на дачном участке, каждый решает сам.

    Защита от болезней и вредителей

    Основное внимание уделяйте на строгое выполнение профилактических мероприятий. Территорию вокруг теплицы держите в чистом от сорняков состоянии. Больные листья и выбракованные растения аккуратно собирайте в полиэтиленовые мешки, выносите подальше от теплицы и складывайте в яму.

    Если появляются единичные пятна поражения мучнистой росой, аскохитозом и т.д., проводите очаговые опрыскивания этих и соседних растений, а после опрыскивания больные листья собирайте в мешки. В борьбе с корневыми гнилями огурцов хорошо себя зарекомендовал биопрепарат триходремин.

    Основная проблема при выращивании огурцов — это массовое распространение ложной мучнистой росы, или пероноспороза. У пораженных растений желтеют сначала старые, а затем и молодые листья, плети быстро высыхают, и иногда за 3-5 дней растения гибнут (сгорают). Во многих южных областях России растения поражаются этим заболеванием и засыхают, еще не успев дать урожай.

    Поскольку массовое развитие заболевания часто наступает после обильных осадков, многие ошибочно полагают, что это влияние кислотных дождей. Но практика показывает, что даже под плотным пленочным укрытием или в теплице, где нет никаких осадков, растения также поражаются этим заболеванием. Между тем в открытом грунте устойчивые сорта даже после «кислотных дождей» остаются до осени с зелеными листьями и дают урожай.

    Ложная мучнистая роса или пероноспороз

    При заболевании ложной мучнистой росой на верхней стороне листьев появляются светло-желтые угловатые маслянистые пятна, которые впоследствии буреют: на нижней стороне листьев в местах пятен образуется серо-фиолетовый налет. Пятна увеличиваются, сливаются, и лист высыхает.

    Ложная мучнистая роса особенно сильно развивается на огурцах во влажные годы. При температуре 18-23 °С возбудитель сохраняется на остатках больных листьев в виде спор. Они живучи, сохраняют свою вредоносность в течение 6 лет. Во влажной почве споры прорастают, и происходит заражение всходов.

    Уберечься от ложной мучнистой росы можно, выбирая устойчивые сорта. В теплицах избегают резких колебаний температуры и высокой влажности. Нужно проводить опрыскивание 1-процентной бордоской жидкостью или другими разрешенными медными препаратами («Хом», «Абига-пик», «Курзат», «Ордан» и др.).

    Однако препараты эффективны, если их менять и обработки проводить регулярно. В период сборов плодов эти обработки вообще недопустимы. При сильном поражении растений особой пользы они не приносят.

    Поэтому в данной ситуации единственный выход — выращивать раннеспелые, дружно созревающие сорта и гибриды, урожай которых поступает до распространения болезни, и относительно устойчивые.

    Устойчивость ряда сортов связана с тем, что у них очень быстро нарастают новые листья взамен погибших. Это, в первую очередь, относится к сортам дальневосточной селекции. При этом чем лучше условия (поливы, подкормки азотными удобрениями, куриным пометом, навозной жижей), тем активнее идет нарастание новых листьев, тем выше будет урожай, даже если болезнь развивается.

    Для этой цели рекомендуют проводить внекорневые подкормки смесью из 30-50 г мочевины, 2-3 г медного купороса, 2-3 г борной кислоты и 4-5 г марганцовки на 10 л воды. Этим раствором опрыскивают 20 м2 посевов. При такой обработке длина боковых побегов, число листьев возрастает в 1,5-2 раза, на 20-30% снижается интенсивность поражения пероноспорозом, возрастает урожай.

    Подкормки лучше проводить в утренние часы: первая — при малейших признаках поражения, последующие — через каждые 7-10 дней.

    • мочевина — способствует омоложению растений
    • медь и марганец — сдерживают развитие заболевания
    • бор — помогает лучшему завязыванию плодов

    Настоящая мучнистая роса

    Другое распространенное заболевание — настоящая мучнистая роса. Ее не надо путать с ложной, так как способы борьбы различные.

    При настоящей мучнистой росе сначала на верхней стороне листа, затем на нижней образуются мелкие единичные округлые пятна, покрытые белым мучнистым налетом. Впоследствии они сливаются, покрывая всю площадь листа.

    Больные листья опадают. Особенно вредоносна болезнь в теплицах. Инфекция сохраняется и на сорняках: подорожнике, осоте и др. Наиболее энергично она развивается, если есть капельная влага. Опрыскивают фунгицидами (70-80% коллоидной серы из расчета 40 г на 10 л воды в закрытом и 20 г на 10 л воды в открытом грунте).

    Имеется несколько народных рецептов:

    • 300 г древесной золы кипятят 5 мин. в 10 л воды, процеживают, охлаждают и опрыскивают растения;
    • берут 3-4 кг измельченных растений осота полевого, настаивают в 10 л воды 7-8 ч, процеживают и опрыскивают огурцы;
    • берут 400 г махорки на 10 л воды, настаивают двое суток, затем процеживают, доливают до 10 л и добавляют 80 г мыла;
    • полведра луковой шелухи заливают 10 л воды температурой 60-70 °С, настаивают сутки, настой процеживают и разбавляют водой 1:2;
    • 2 кг зеленой картофельной ботвы заливают 10 л воды, настаивают 3-4 ч, процеживают и сразу опрыскивают растения;
    • Хорошо действуют настои коровяка или перепревшего сена: 1 кг заливают 3 л воды, настаивают трое суток, процеживают, разводят в 3 раза и обрабатывают растения раз в неделю;

    Вирусное заболевание — мозаика

    Проявляется в виде обесцвеченных пятен на листьях и опадения цветков.

    В самом начале развития болезни может помочь опрыскивание раствором марганцовокислого калия (1,5 г на 10 л воды) или разведенным в 10 раз снятым молоком с добавлением 7-10 капель йода на 10 л.

    Корневые гнили

    Очень опасны, особенно в теплице. Первые признаки поражения — листья и плоды увядают к середине дня. Постепенно заболевание распространяется на все листья, они желтеют, вянут, сморщиваются, растение гибнет.

    На разрезах стебля видны побуревшие сосуды. Заболеванию способствует посев семян в холодную землю, частый и обильный полив, особенно холодной водой, резкие колебания температуры почвы.

    Возбудитель бактериоза — бактерии.

    Сильные вспышки болезни наблюдаются при выращивании огурца в пленочных теплицах. Поражаются семядоли, листья, плоды, т. е. растения от фазы всходов до конца вегетационного периода.

    На листьях появляются маслянисто-угловатые пятна. Они буреют, высыхают и выпадают, образуя дыры, а на плодах появляются водянистые округлые пятна, которые затем превращаются в небольшие язвочки.

    Меры борьбы против всех этих заболеваний едины:

    • соблюдение севооборота
    • удаление и сжигание больных растений
    • создание оптимальных условий температуры и влажности при выращивании огурцов
    • уничтожение сорняков

    Если всё это соблюдать заражение будет сведено к нулю, однако многим огородникам — это не по силам, поэтому нужно делать хотя бы своевременные профилактические обработки.

    Вредители на огурцах

    Встречаются бахчевая тля, обыкновенный паутинный клещ, слизни, белокрылка.

    Бахчевая тля

    Наиболее распространенный вредитель, на огурцах колонии тлей располагаются на нижней стороне листьев, на побегах, завязях и цветках. Поврежденные листья скручиваются.

    Вред от тлей усугубляется тем, что они являются переносчиками огуречной мозаики и других вирусных заболеваний.

    Против тли растения опрыскивают настоем одуванчика: 200-300 г измельченных корней или 400 г свежих листьев настаивают в 10 л воды при температуре до 40 °С 1-2 часа, процеживают, добавляют 30-40 г хозяйственного мыла.

    Обыкновенный паутинный клещ

    Также встречается на огурцах довольно часто. Взрослые особи и личинки поселяются на нижней стороне листьев, затягивая их паутиной.

    На листьях в местах уколов клеща появляются мелкие светло-зеленые точки, а затем лист покрывается желтыми пятнами, полностью желтеет и засыхает.

    Для клеща неблагоприятна высокая влажность воздуха, поэтому в течение дня (при жаркой погоде) надо регулярно опрыскивать растения водой, систематически уничтожать сорняки.

    Белокрылка в теплице

    Против белокрылки в теплицах наиболее эффективны механические способы борьбы, при которых используется ее «любовь» к оранжево-желтому цвету. Экран из фанеры или картона окрашивается в оранжевый цвет и покрывается долго не высыхающим клеящим веществом, мазутом, вазелином и т. д. Экраны развешивают в теплице, и белокрылка прилипает к этой липучке.

    Помогает опрыскивание «Актелликом», «Интавиром» и другими разрешенными препаратами. При размножении белокрылки обязательно проводят осеннюю дезинфекцию теплиц сернистым газом.

    Борьба со слизнями и медведками

    Для борьбы со слизнями участок важно держать в чистоте не только в посевах, но и на межах. Слизни охотно забираются на день под смоченные водой тряпки, листья лопухов и т. д., откуда их надо выбирать и уничтожать.

    Можно посыпать вокруг гряд горчицу (30 г на 1 м2) или опрыснуть водной суспензией горчицы (100 г порошка на 10 л воды). Обработку проводят поздно вечером, когда слизни выползут из своих убежищ.

    Также посыпают вокруг стебля известью, золой, крупным песком или опилками.

    Если вредит медведка, надо через каждые 1-2 м втыкать ветки ольхи. Мята перечная, ошпаренная кипятком, отпугивает грызунов.

    Профилактика заболеваний

    В пленочных парниках огурцы гораздо сильнее страдают от болезней, чем от вредителей. Это главным образом грибные болезни, среди которых преобладает мучнистая роса и разного рода пятнистости. Для предотвращения раннего развития болезней принимают профилактические меры.

    Соблюдение севооборота

    Является наиболее важной профилактической мерой. Огурцы можно возвращать на прежнее место не ранее, чем через 4 года. За это время в почве исчезают возбудители типичных для этой культуры болезней. Кроме того, такой большой промежуток объясняется тем, что огурцы не любят собственные корневые выделения.

    Очень важен выбор устойчивых к болезням сортов. Не надо пренебрегать старыми сортами, которые до сих пор дают хорошие урожаи и обладают естественной устойчивостью на генетическом уровне. К профилактическим мерам также относится полив теплой водой.

    Нельзя поливать огурцы водой температурой ниже 10-12 °С. Известкование почвы уменьшает риск бактериальных болезней.

    Иммунитет растений

    Большую пользу могут принести меры, укрепляющие иммунитет растений. В частности, рекомендуется добавлять в поливную воду настой крапивы, который является сильным биостимулятором, или настой компоста. На лейку воды — 0,5 л настоя.

    Хороший эффект дает опрыскивание листьев препаратом «Иммуноцитофит». Он не убивает инфекцию, но увеличивает сопротивляемость ей. Этот препарат следует применять ориентировочно в середине июня, когда на листьях нет никаких признаков заболеваний, и второй раз — через 2-3 недели.

    Для предотвращения бактериальных заболеваний семена перед посевом дезинфицируют в 1-процентном растворе марганцовокислого калия в течение 15-20 мин., затем промывают водой. Если на стеблях или корнях появляются признаки бактериальной гнили, почву вокруг основания стебля посыпают золой.

    Во второй половине лета лавинообразное развитие болезней можно на какое-то время затормозить опрыскиванием 1-процентной бордоской смесью.

    Что делать, если растения огурцов стали заболевать?

    Все эти меры помогают продлить плодоношение огурцов до середины сентября, когда растения уже не в состоянии противостоять инфекциям и листья начинают желтеть и засыхать. В этом случае надо не дать болезни развиваться и принять меры сразу же при первом появлении ее признаков, чаще всего пятен различного цвета.

    Против мучнистой росы и других грибных заболеваний применяют такие положительно зарекомендовавшие себя средства, как 0,15-0,4 процентный раствор коллоидной серы, отвар золы (300 г на 10 л), настои коровяка или прелого сена.

    Ведро заполняют на одну треть коровяком или прелым сеном, доливают до верха водой и оставляют на три дня, регулярно перемешивая. Затем процеживают и разводят водой в соотношении 1:3. Опрыскивают один раз в неделю. Полученный настой — это своего рода микробиологический препарат. Размножившиеся в нем бактерии противодействуют болезнетворным грибам.

    Сидераты после огурцов

    В конце августа — начале сентября на грядку, предназначенную под огурцы, высевают овес в качестве зеленого удобрения. Своими корневыми выделениями растение дезинфицирует почву и очищает ее от возбудителей грибных инфекций.

    Овес можно оставить на грядке, пока он не отомрет под действием морозов и не покроет грядку как мульчей своими сухими листьями. Дернина овса зимой отмирает. Весной как можно раньше ее разбивают тяпкой и заделывают в почву, где она быстро разлагается.

    Профилактика корневых гнилей

    Для профилактики корневых гнилей почву из теплиц нужно обеззаразить. Ее складывают в штабель высотой 1-1,5 м, шириной около 3 м, переслаивают свежим навозом или навозной жижей. Землю оставляют в штабелях на 2-3 года, за этот период ее дважды перелопачивают, удаляют появившиеся сорняки. Помимо инфекции, в штабелях гибнут семена сорняков и вредители.

    Профилактика грибных и бактериальных болезней

    Хорошее средство для уничтожения в почве возбудителей бактериальных и грибных болезней — хлорная известь (хлорка). Ее вносят в сухом виде из расчета 100-200 г на 1 м2 почвы и заделывают граблями.

    Хлорную известь следует применять только осенью, так как она дезинфицирует почву медленно, к тому же внесенная незадолго до посева угнетает растения.
    Надеюсь вы узнали для себя что-то новое, что поможет вырастить здоровые и вкусные огурцы. Удачи в будущих урожаях!
Оставьте комментарий, мне важно ваше мнение

Понравился материал? Поделитесь с друзьями!

VKontakte
Pinterest
Odnoklassniki
Telegram
WhatsApp