Содержание

  1. Характеристика культуры
  2. Выбор сортов и гибридов
    1. По срокам созревания выделяют сорта
    2. По назначению сорта и гибриды подразделяют на
    3. По типу опыления огурцы бывают
  3. Почва для огурцов
  4. Удобрения для огурцов
  5. Способы выращивания
    1. Срок хранения семян огурцов
    2. Обработка семян огурцов перед посевом
    3. Как посадить огурцы
  6. Уход за растениями
  7. Болезни и вредители
    1. Ложная мучнистая роса или пероноспороз
    2. Настоящая мучнистая роса
    3. Вирусное заболевание — мозаика
    4. Корневые гнили
    5. Возбудитель бактериоза — бактерии
    6. Меры борьбы против всех этих заболеваний
  8. Вредители на огурцах
    1. Бахчевая тля
    2. Обыкновенный паутинный клещ
    3. Белокрылка в теплице
    4. Борьба со слизнями и медведками
  9. Профилактика заболеваний
    1. Соблюдение севооборота
    2. Иммунитет растений
    3. Что делать, если растения огурцов стали заболевать?
    4. Сидераты после огурцов
    5. Профилактика корневых гнилей
    6. Профилактика грибных и бактериальных болезней
  10. Совет от сторонников органического земледелия

Огурец — однолетнее травянистое растение. Имеет стелющийся стебель с усиками, при помощи которых цепляется за различные предметы и приподнимается над землей. Длина главного стебля достигает 1,5-2 м и более. Корни у огурца слабые, располагаются в основном в пахотном слое на глубине 25-30 см.

Характеристика культуры

На одном огуречном растении имеются и женские, и мужские цветки — такие растения называются двудомными. Цветки воронковидные, ярко-желтые, располагаются в узлах один за другим: 10-15 мужских и 1-3 женских. Насекомые переносят пыльцу с мужских цветков на женские и оплодотворяют завязь. После оплодотворения завязь разрастается и превращается в плод. Если оплодотворения не происходит, завязь через 3-4 дня желтеет и засыхает.

Пол цветка может меняться под воздействием внешних условий. Длинный солнечный день, высокие дневные и ночные температуры, пониженная влажность воздуха приводят к увеличению числа мужских цветков — «пустоцветов».

Выбор сортов и гибридов

Сейчас в Госреестр селекционных достижений включено более 600 сортов и гибридов огурца. Кроме того, в садовых центрах и киосках продается множество импортных семян незарегистрированных сортов. Описать и порекомендовать лучшие из них просто невозможно, однако можно выделить главные закономерности, на которые следует ориентироваться при выборе семян для посева.

По срокам созревания выделяют сорта

  • раннеспелые (40-55 дней от полных всходов до начала плодоношения в зависимости от условий выращивания)
  • среднеспелые (55-60 дней)
  • позднеспелые (60-70 и более дней)

Один и тот же сорт, выращиваемый в теплых регионах, начинает плодоносить на 7-10 дней раньше, чем в более холодных. Высевать один сорт на участке скучно и неразумно. Может быть, именно ему не подходит микроклимат конкретного участка, и растение с трудом выносит 5-6 плодов вместо положенных 25 при выращивании в открытом грунте или 120 — в защищенном. Лучше подобрать коллекцию из 5-6 сортов.

По назначению сорта и гибриды подразделяют на

  • салатные (употребляемые преимущественно в свежем виде)
  • засолочные
  • консервные
  • универсальные (одинаково вкусные и в свежем, и в консервированном виде)

Если посеять сорта разного назначения рядом, то потом, когда растения переплетутся, очень трудно разделить плоды. Для потребления в свежем виде это неважно, но если такую смесь засолить, то через 1-2 месяца огурцы придется выбрасывать. Засолочные сорта пригодны для консервирования, а консервные сорта для засолки использовать нежелательно.

По типу опыления огурцы бывают

  • пчелоопыляемые (нуждающиеся в насекомых-опылителях)
  • партенокарпические (от греческих слов «партенос» — девственница и «карпос» — плод, то есть образующие плоды без оплодотворения, в них нет семян)

Считается, что пчелоопыляемые огурцы вкуснее партенокарпических — у них богаче минеральный состав.

Нельзя сеять рядом партенокарпические и пчелоопыляемые сорта и гибриды: при отсутствии опылителей пчелоопыляемые не дадут урожая, а при их наличии партенокарпики дадут уродливые плоды.

Нужно помнить, что к пчелоопыляемым гибридам женского или преимущественно женского типа цветения для качественного опыления как в защищенном, так и в открытом грунте следует подсевать сорт-опылитель, образующий достаточное количество мужских цветков. Как правило, на 9-10 растений основного гибрида высаживают одно растение сорта-опылителя.

Если отсутствуют насекомые-опылители, нужно проводить опыление пчелоопыляемых сортов вручную. Для этого срывают мужской цветок и его пыльником несколько раз проводят по рыльцу женского цветка.

Почва для огурцов

Для огурца подходят легкие суглинистые или супесчаные почвы, малопригодны водонепроницаемые, переувлажненные, холодные, тяжелые, кислые почвы, сильно затененные участки. Необходима защита от господствующих ветров.

Удобрения для огурцов

Огурцы требовательны к элементам питания, прежде всего к азоту. Успехи наших предков на огуречных грядках, наверное, можно объяснить тем, что в крестьянских дворах было вдоволь навоза — любимого удобрения огурцов.

В наше время хороший навоз стал большой редкостью, особенно для дачников. Его может заменить компост, сделанный с добавлением навоза или какой-либо другой богатой азотом добавки.

Компост или навоз в дозе 2,5 — 4 кг на 1 м2 и известь в дозе 0,5 кг на 1 м2, внесенные на грядку осенью, создают хороший основной запас питания на весь предстоящий сезон. Довольно широкий разброс рекомендуемых доз объясняется тем, что доза определяется свойствами почвы: самая большая — на легких почвах, самая малая — на суглинистых, наиболее благоприятных по физическим свойствам.

Известь вносят, чтобы нейтрализовать кислотность, так как на кислых почвах огурцы болеют.

Осенью можно использовать не до конца перепревший навоз или компост, ко времени весеннего посева они дойдут в почве до той кондиции, чтобы обеспечить огурцы доступными элементами питания. Весной в посадочные лунки дополнительно вносят по 0,5 кг на этот раз спелого компоста. Он способствует росту на ранних стадиях развития проростков.

При подготовке почвы для огурца можно сочетать органические удобрения с минеральными. На 1 м2 вносят 10-15 г аммиачной селитры, 15-25 г сернокислого аммония, 20-25 г суперфосфата, 10-25 г калийной соли.

Фосфорные и калийные удобрения заделывают в почву осенью,азотные — весной.

Если удобрения не внесли с осени, делают это весной под перекопку. Можно использовать комплексное минеральное удобрение из расчета 50-60 г на 1 м2.

Способы выращивания

Существует достаточно много способов выращивания огурцов:

  • рассадой
  • семенами
  • в теплице
  • в открытом грунте

Самый простой и надежный — посев сухими семенами в пленочный парник.

Срок хранения семян огурцов

Семена огурцов могут храниться довольно долго (5-10 лет), но для посева считаются оптимальными семена 3-4-летнего хранения. Их можно прогреть на солнце в течение 8-10 дней, положив на подоконник окна, выходящего на южную сторону.

Обработка семян огурцов перед посевом

Многие овощеводы обрабатывают семена микроэлементами, водным экстрактом листьев алоэ (1:10), замачивают на 18-24 ч в растворе эпина (4-6 капель препарата на 100 мл кипяченой воды, остуженной до комнатной температуры).

Нужно признать, что в крупных семеноводческих фирмах вся предпосевная обработка семян входит в цикл работ по их производству, а овощеводам-любителям имеет смысл меньше мудрить с семенами, а больше заботиться о растениях в период роста и плодоношения.

Как посадить огурцы

В третьей декаде мая (для средней полосы) на удобренной с осени грядке ближе к ее центру делают в шахматном порядке неглубокие лунки на расстоянии 25-30 см одна от другой. Накануне посева лунки хорошо проливают теплой водой, чтобы вся грядка стала влажной.

В каждую лунку вносят 0,5 кг спелого компоста, сверху присыпают тонким слоем почвы и высевают на глубину 2 см по четыре сухих семени. После появления всходов в каждой лунке оставляют одно самое крепкое растение.

Для получения раннего урожая огурцы можно выращивать и через рассаду. Лучший возраст для высадки ее в грунт — 15-18 дней. Она должна иметь крепкий прямостоячий стебель с короткими междоузлиями. Для открытого грунта пригодна рассада с 2-3 настоящими листьями, для защищенного — с 5-6. Высаживают по 3-4 растения на 1 м2.

Сразу после посева или высадки рассады над грядкой ставят пленочный парник и оставляют его до конца сезона, чтобы можно было в зависимости от погоды накрывать или снимать пленку. При угрозе сильного заморозка парник можно на время накрыть вторым слоем утеплителя — старым одеялом или мешками.

Такой способ выращивания предполагает, что неподвязанные стебли огурцов стелются по земле. Это позволяет укрывать грядку в случае холодной сырой погоды, что снижает опасность появления болезней, а в конце сезона продлевает время сбора плодов.

При выращивании в теплице растения огурца обязательно надо подвязывать.

Чтобы защитить верхний слой почвы от пересыхания, грядки покрывают мульчей из растений или торфа. Но это делают только в том случае, если нет опасности появления возвратных заморозков и слизней, которые днем прячутся под мульчей, а ночью поедают молодые растения огурца.

После появления 4-го листа верхушку стебля прищипывают, чтобы стимулировать образование боковых побегов. Когда боковые побеги достигнут длины около 20 см, их снова прищипывают. Большинство плодов образуется на отросших после второго прищипывания боковых побегах.

Уход за растениями

Уход за огурцом в открытом грунте заключается в прополках, подкормках, профилактике заболеваний. В течение сезона огурцы регулярно, раз в 7-10 дней, подкармливают жидким удобрением. Это может быть настой навоза, компоста или крапивы.

Здоровые, хорошо подкормленные огурцы имеют крепкие темно-зеленые листья. Вообще окраска листьев и плодов — показатель недостатка тех или иных питательных веществ.

При недостатке азота растения слабо растут, листья приобретают бледно-зеленую хлоротичную окраску, зеленцы также имеют светло-зеленую окраску, не свойственную сорту, и заостренный кончик. Для подкормки необходимо растворить 3 ст. ложки аммиачной селитры в 10 л воды и полить огурцы из расчета 10 л на 20-25 растений.

При недостатке фосфора образуются мелкие темно-зеленые листья, происходит побурение краев старых листьев. Для восполнения дефицита на 10 л воды разводят 5 ст. ложек суперфосфата.

Недостаток калия проявляется в образовании сухой каемки по краям листьев и появлении между жилками листьев темно-коричневой пленки. Плод зеленый, но сужен к плодоножке и сильно расширен к верхушке. В этом случае может помочь древесная зола, ее насыпают вокруг основания стебля. При подкормке на 10 л воды добавляют 3 ст. ложки калийной соли.

Сбор огурцов проводят регулярно, через каждые 2-3 дня. Нерегулярные сборы снижают урожай и качество зеленцов: пропущенные плоды быстро желтеют, расходуя большое количество питательных веществ на образование семян, что задерживает рост молодых завязей и образование новых.

После окончания первой волны плодоношения листья огурца грубеют, фотосинтез проходит слабее. Заметно, как растение стареет, меньше образуется цветков. Корни второго и третьего порядка ветвления отмирают, скелетная часть оголяется, а новые всасывающие корешки образуются на периферии.

Для омоложения растений используют несколько приемов. К корням подсыпают свежую землю пополам с перегноем для образования дополнительных корешков.

Одним из наиболее эффективных приемов является опрыскивание растений раствором мочевины (10-15 г на 10 л воды) или раствором микроэлементов (1 таблетка на 10 л воды).

После этого листья становятся мягкими, в них нормализуется обмен веществ, появляются полноценные женские и мужские цветки и начинается вторая волна плодоношения огурцов. Этот прием часто используют в теплицах.

Болезни и вредители

Основная проблема при выращивании огурцов — это массовое распространение ложной мучнистой росы, или пероноспороза. У пораженных растений желтеют сначала старые, а затем и молодые листья, плети быстро высыхают, и иногда за 3-5 дней растения гибнут (сгорают). Во многих южных областях России растения поражаются этим заболеванием и засыхают, еще не успев дать урожай.

Поскольку массовое развитие заболевания часто наступает после обильных осадков, многие ошибочно полагают, что это влияние кислотных дождей. Но практика показывает, что даже под плотным пленочным укрытием или в теплице, где нет никаких осадков, растения также поражаются этим заболеванием. Между тем в открытом грунте устойчивые сорта даже и после «кислотных дождей» остаются до осени с зелеными листьями и дают урожай.

Ложная мучнистая роса или пероноспороз

При заболевании ложной мучнистой росой на верхней стороне листьев появляются светло-желтые угловатые маслянистые пятна, которые впоследствии буреют: на нижней стороне листьев в местах пятен образуется серо-фиолетовый налет. Пятна увеличиваются, сливаются, и лист высыхает.

Ложная мучнистая роса особенно сильно развивается на огурцах во влажные годы. При температуре 18-23 °С возбудитель сохраняется на остатках больных листьев в виде спор. Они живучи, сохраняют свою вредоносность в течение 6 лет. Во влажной почве споры прорастают, и происходит заражение всходов.

Уберечься от ложной мучнистой росы можно, выбирая устойчивые сорта. В теплицах избегают резких колебаний температуры и высокой влажности. Нужно проводить опрыскивание 1-процентной бордоской жидкостью или другими разрешенными медными препаратами («Хом», «Абига-пик», «Курзат», «Ордан» и др.).

Однако препараты эффективны, если их менять и обработки проводить регулярно. В период сборов плодов эти обработки вообще недопустимы. При сильном поражении растений особой пользы они не приносят.

Поэтому в данной ситуации единственный выход — выращивать раннеспелые, дружно созревающие сорта и гибриды, урожай которых поступает до распространения болезни, и относительно устойчивые.

Устойчивость ряда сортов связана с тем, что у них очень быстро нарастают новые листья взамен погибших. Это, в первую очередь, относится к сортам дальневосточной селекции. При этом чем лучше условия (поливы, подкормки азотными удобрениями, куриным пометом, навозной жижей), тем активнее идет нарастание новых листьев, тем выше будет урожай, даже если болезнь развивается.

Для этой цели рекомендуют проводить внекорневые подкормки смесью из 30-50 г мочевины, 2-3 г медного купороса, 2-3 г борной кислоты и 4-5 г марганцовки на 10 л воды. Этим раствором опрыскивают 20 м2 посевов. При такой обработке длина боковых побегов, число листьев возрастает в 1,5-2 раза, на 20-30% снижается интенсивность поражения пероноспорозом, возрастает урожай.

Подкормки лучше проводить в утренние часы: первая — при малейших признаках поражения, последующие — через каждые 7-10 дней.

  • мочевина — способствует омоложению растений
  • медь и марганец — сдерживают развитие заболевания
  • бор — помогает лучшему завязыванию плодов

Настоящая мучнистая роса

Другое распространенное заболевание — настоящая мучнистая роса. Ее не надо путать с ложной, так как способы борьбы различные.

При настоящей мучнистой росе сначала на верхней стороне листа, затем на нижней образуются мелкие единичные округлые пятна, покрытые белым мучнистым налетом. Впоследствии они сливаются, покрывая всю площадь листа.

Больные листья опадают. Особенно вредоносна болезнь в теплицах. Инфекция сохраняется и на сорняках: подорожнике, осоте и др. Наиболее энергично она развивается, если есть капельная влага. Опрыскивают фунгицидами (70-80% коллоидной серы из расчета 40 г на 10 л воды в закрытом и 20 г на 10 л воды в открытом грунте).

Имеется несколько народных рецептов:

  • 300 г древесной золы кипятят 5 мин. в 10 л воды, процеживают, охлаждают и опрыскивают растения;
  • берут 3-4 кг измельченных растений осота полевого, настаивают в 10 л воды 7-8 ч, процеживают и опрыскивают огурцы;
  • берут 400 г махорки на 10 л воды, настаивают двое суток, затем процеживают, доливают до 10 л и добавляют 80 г мыла;
  • полведра луковой шелухи заливают 10 л воды температурой 60-70 °С, настаивают сутки, настой процеживают и разбавляют водой 1:2;
  • 2 кг зеленой картофельной ботвы заливают 10 л воды, настаивают 3-4 ч, процеживают и сразу опрыскивают растения;
  • Хорошо действуют настои коровяка или перепревшего сена: 1 кг заливают 3 л воды, настаивают трое суток, процеживают, разводят в 3 раза и обрабатывают растения раз в неделю;

Вирусное заболевание — мозаика

Проявляется в виде обесцвеченных пятен на листьях и опадения цветков.

В самом начале развития болезни может помочь опрыскивание раствором марганцовокислого калия (1,5 г на 10 л воды) или разведенным в 10 раз снятым молоком с добавлением 7-10 капель йода на 10 л.

Корневые гнили

Очень опасны, особенно в теплице. Первые признаки поражения — листья и плоды увядают к середине дня. Постепенно заболевание распространяется на все листья, они желтеют, вянут, сморщиваются, растение гибнет.

На разрезах стебля видны побуревшие сосуды. Заболеванию способствует посев семян в холодную землю, частый и обильный полив, особенно холодной водой, резкие колебания температуры почвы.

Возбудитель бактериоза — бактерии.

Сильные вспышки болезни наблюдаются при выращивании огурца в пленочных теплицах. Поражаются семядоли, листья, плоды, т. е. растения от фазы всходов до конца вегетационного периода.

На листьях появляются маслянисто-угловатые пятна. Они буреют, высыхают и выпадают, образуя дыры, а на плодах появляются водянистые округлые пятна, которые затем превращаются в небольшие язвочки.

Меры борьбы против всех этих заболеваний едины:

  • соблюдение севооборота
  • удаление и сжигание больных растений
  • создание оптимальных условий температуры и влажности при выращивании огурцов
  • уничтожение сорняков

Если всё это соблюдать заражение будет сведено к нулю, однако многим огородникам — это не по силам, поэтому нужно делать хотя бы своевременные профилактические обработки.

Вредители на огурцах

Из вредителей на огурцах встречаются бахчевая тля, обыкновенный паутинный клещ, слизни, белокрылка.

Бахчевая тля

Наиболее распространенный вредитель, на огурцах колонии тлей располагаются на нижней стороне листьев, на побегах, завязях и цветках. Поврежденные листья скручиваются.

Вред от тлей усугубляется тем, что они являются переносчиками огуречной мозаики и других вирусных заболеваний.

Против тли растения опрыскивают настоем одуванчика: 200-300 г измельченных корней или 400 г свежих листьев настаивают в 10 л воды при температуре до 40 °С 1-2 часа, процеживают, добавляют 30-40 г хозяйственного мыла.

Обыкновенный паутинный клещ

Также встречается на огурцах довольно часто. Взрослые особи и личинки поселяются на нижней стороне листьев, затягивая их паутиной.

На листьях в местах уколов клеща появляются мелкие светло-зеленые точки, а затем лист покрывается желтыми пятнами, полностью желтеет и засыхает.

Для клеща неблагоприятна высокая влажность воздуха, поэтому в течение дня (при жаркой погоде) надо регулярно опрыскивать растения водой, систематически уничтожать сорняки.

Белокрылка в теплице

Против белокрылки в теплицах наиболее эффективны механические способы борьбы, при которых используется ее «любовь» к оранжево-желтому цвету. Экран из фанеры или картона окрашивается в оранжевый цвет и покрывается долго не высыхающим клеящим веществом, мазутом, вазелином и т. д. Экраны развешивают в теплице, и белокрылка прилипает к этой липучке.

Помогает опрыскивание «Актелликом», «Интавиром» и другими разрешенными препаратами. При размножении белокрылки обязательно проводят осеннюю дезинфекцию теплиц сернистым газом.

Борьба со слизнями и медведками

Для борьбы со слизнями участок важно держать в чистоте не только в посевах, но и на межах. Слизни охотно забираются на день под смоченные водой тряпки, листья лопухов и т. д., откуда их надо выбирать и уничтожать.

Можно посыпать вокруг гряд горчицу (30 г на 1 м2) или опрыснуть водной суспензией горчицы (100 г порошка на 10 л воды). Обработку проводят поздно вечером, когда слизни выползут из своих убежищ.

Также посыпают вокруг стебля известью, золой, крупным песком или опилками.

Если вредит медведка, надо через каждые 1-2 м втыкать ветки ольхи. Мята перечная, ошпаренная кипятком, отпугивает грызунов.

Профилактика заболеваний

В пленочных парниках огурцы гораздо сильнее страдают от болезней, чем от вредителей. Это главным образом грибные болезни, среди которых преобладает мучнистая роса и разного рода пятнистости. Для предотвращения раннего развития болезней принимают профилактические меры.

Соблюдение севооборота

Является наиболее важной профилактической мерой. Огурцы можно возвращать на прежнее место не ранее, чем через 4 года. За это время в почве исчезают возбудители типичных для этой культуры болезней. Кроме того, такой большой промежуток объясняется тем, что огурцы не любят собственные корневые выделения.

Очень важен выбор устойчивых к болезням сортов. Не надо пренебрегать старыми сортами, которые до сих пор дают хорошие урожаи и обладают естественной устойчивостью на генетическом уровне. К профилактическим мерам также относится полив теплой водой.

Нельзя поливать огурцы водой температурой ниже 10-12 °С. Известкование почвы уменьшает риск бактериальных болезней.

Иммунитет растений

Большую пользу могут принести меры, укрепляющие иммунитет растений. В частности, рекомендуется добавлять в поливную воду настой крапивы, который является сильным биостимулятором, или настой компоста. На лейку воды — 0,5 л настоя.

Хороший эффект дает опрыскивание листьев препаратом «Иммуноцитофит». Он не убивает инфекцию, но увеличивает сопротивляемость ей. Этот препарат следует применять ориентировочно в середине июня, когда на листьях нет никаких признаков заболеваний, и второй раз — через 2-3 недели.

Для предотвращения бактериальных заболеваний семена перед посевом дезинфицируют в 1-процентном растворе марганцовокислого калия в течение 15-20 мин., затем промывают водой. Если на стеблях или корнях появляются признаки бактериальной гнили, почву вокруг основания стебля посыпают золой.

Во второй половине лета лавинообразное развитие болезней можно на какое-то время затормозить опрыскиванием 1-процентной бордоской смесью.

Что делать, если растения огурцов стали заболевать?

Все эти меры помогают продлить плодоношение огурцов до середины сентября, когда растения уже не в состоянии противостоять инфекциям и листья начинают желтеть и засыхать. В этом случае надо не дать болезни развиваться и принять меры сразу же при первом появлении ее признаков, чаще всего пятен различного цвета.

Против мучнистой росы и других грибных заболеваний применяют такие положительно зарекомендовавшие себя средства, как 0,15-0,4 процентный раствор коллоидной серы, отвар золы (300 г на 10 л), настои коровяка или прелого сена.

Ведро заполняют на одну треть коровяком или прелым сеном, доливают до верха водой и оставляют на три дня, регулярно перемешивая. Затем процеживают и разводят водой в соотношении 1:3. Опрыскивают один раз в неделю. Полученный настой — это своего рода микробиологический препарат. Размножившиеся в нем бактерии противодействуют болезнетворным грибам.

Сидераты после огурцов

В конце августа — начале сентября на грядку, предназначенную под огурцы, высевают овес в качестве зеленого удобрения. Своими корневыми выделениями растение дезинфицирует почву и очищает ее от возбудителей грибных инфекций.

Овес можно оставить на грядке, пока он не отомрет под действием морозов и не покроет грядку как мульчей своими сухими листьями. Дернина овса зимой отмирает. Весной как можно раньше ее разбивают тяпкой и заделывают в почву, где она быстро разлагается.

Профилактика корневых гнилей

Для профилактики корневых гнилей почву из теплиц нужно обеззаразить. Ее складывают в штабель высотой 1-1,5 м, шириной около 3 м, переслаивают свежим навозом или навозной жижей. Землю оставляют в штабелях на 2-3 года, за этот период ее дважды перелопачивают, удаляют появившиеся сорняки. Помимо инфекции, в штабелях гибнут семена сорняков и вредители.

Профилактика грибных и бактериальных болезней

Хорошее средство для уничтожения в почве возбудителей бактериальных и грибных болезней — хлорная известь (хлорка). Ее вносят в сухом виде из расчета 100-200 г на 1 м2 почвы и заделывают граблями.

Хлорную известь следует применять только осенью, так как она дезинфицирует почву медленно, к тому же внесенная незадолго до посева угнетает растения.

Совет от сторонников органического земледелия ↓

Выращивание огурцов с использованием минеральных удобрений неизбежно влечет за собой необходимость применения ядохимикатов. У наших предков не было ядохимикатов и потребности в них, так как выращенные на органике огурцы так же, как и все другие культуры, обладают естественной устойчивостью к болезням и вредителям.

Минеральные удобрения существенно изменяют обмен веществ растений и в том числе процессы, связанные с иммунитетом и составом клеточного сока в листьях. В листьях увеличивается содержание сахаров и аминокислот, и это делает их привлекательной средой для поселения и развития патогенных грибов

Надеюсь вы узнали для себя что-то новое, что поможет вырастить здоровые и вкусные огурцы. Удачи в будущих урожаях!
Оставьте комментарий, мне важно ваше мнение

Понравился материал? Поделитесь с друзьями!

VKontakte
Pinterest
Odnoklassniki
Telegram
WhatsApp