В статье описаны основные этапы выращивания моркови. Прочитав материал до конца вы получите ответы на 97% вопросов, связанных с получением крупных, вкусных и здоровых корнеплодов моркови.

Характеристика культуры

Двулетнее растение, предком которого является дикая морковь, распространенная в Средиземноморье, Центральной Азии и даже в средней полосе России. В первый год образует розетку листьев со спящими пазушными почками и корнеплод, во второй - цветоносный стебель, цветки и семена. Корень у моркови стержневой, на 2-2,5 м проникающий в почву. Корнеплод отличается сложным строением: имеет развитую древесину (сердцевина) и лубяную часть (кора). Листья длинночерешковые, перисторассеченные.

Масса корнеплода

В зависимости от сорта и условии выращивания колеблется от 30 до 200 г, а иногда и более.

Форма

Может быть четырёх видов

• цилиндрическая
• коническая
• округлая
• овальная

Окраска

В основном бывает:

• красная
• оранжево-красная
• желтая

Цветение моркови начинается на второй год через 45-50 дней после высадки маточного корнеплода в грунт и продолжается около 40 дней.
Соцветие - сложный зонтик, состоящий из нескольких мелких зонтичков.
Плод - двусемянка, при созревании распадается на два семени.

Выбор сортов

Сорта моркови по-разному реагируют на длину светового дня. Северные сорта на юге растут медленно, а у южных в средней полосе отмечается бурный рост ботвы в ущерб корнеплодам. При раннем посеве растения иногда преждевременно переходят к цветению, а корнеплоды плохо хранятся.

Для средней полосы России районировано много сортов и гибридов, но предпочтение следует отдавать гетерозисным гибридам F1 (гибриды первого поколения от скрещивания различных сортов, отличаются повышенной жизненной силой). Они более урожайны и однородны, но более требовательны к условиям выращивания. Ориентироваться на один сорт тоже нельзя.

Желательно возделывать ранние, среднеспелые и поздзние. Для получения пучковой продукции и детского питания подойдут раннеспелые сорта и гибриды (корнеплоды достигают пучковой зрелости через 60 дней после появления всходов).

Для потребления в осенне-зимний период и переработки лучше выбирать среднеранние сорта и гибриды (70 дней), среднеспелые (100 дней). Для зимнего хранения, замораживания, переработки на соки больше подходят среднепоздние и позднеспелые сорта и гибриды (130-140 дней), которые обладают высокой лежкостью. Тем, кто предпочитает морковь с высоким содержанием каротина, рекомендуется выращивать сорта и гибриды с красно-оранжевыми корнеплодами.

На тяжелых суглинистых и глинистых почвах лучше удается морковь с коническими толстыми и овальными корнеплодами, на супесчаных и песчаных - с длинными цилиндрическими.

Какую почву любит морковь

Морковь предпочитает легкие почвы с нейтральным рН, но может расти и на тяжелых, если они хорошо окультурены и имеют рыхлый слой глубиной не менее 20 см. Если он тоньше 20 см, то вырастить стандартные корнеплоды вряд ли удастся. В этом случае на участке, где планируется разместить гряды с морковью, необходимо тщательно подготовить почву: перекопать на глубину более 20 см, выбрав камни и разбив куски глины, попадающиеся под лопату. На сильно глинистую почву вносят крупнозернистый речной песок, перегной или компостную землю, все хорошо перемешивают и рыхлят.

Лучший урожай получают на супесях и легких суглинках с нейтральной или слабокислой реакцией. На участках с высоким стоянием грунтовых вод и неглубоким пахотным слоем делают высокие гряды. Если почвы легкие, морковь лучше выращивать на ровной поверхности. Грядки следует располагать на хорошо освещенных местах, так как недостаток света отрицательно сказывается на урожае.

Удобрения под морковь

Эта культура плохо переносит высокие дозы удобрений, особенно азота. Корнеплоды, выращенные на почве, богатой легкодоступным азотом, отличаются плохим вкусом, покрываются придаточными корешками и становятся раздвоенными.

Морковь рекомендуют выращивать после капустных культур, которые очень требовательны к питанию, получают высокую дозу компоста и поглощают из него большую часть азота, оставляя много фосфора и калия. В этом случае на грядки, предназначенные для моркови, весной вносят только небольшую дозу компоста (в среднем 2,5-5 кг на 10 м2).

В остальных случаях фосфорное и калийное питание моркови должно быть обильным, поэтому перед посевом вносят дополнительно 1 ст. ложку сульфата аммония, 2 ст. ложки суперфосфата, 1 стакан древесной золы в расчете на 1 м2.

Способы выращивания

Морковь относят к холодоустойчивым культурам, и поэтому рекомендуют очень ранние ее посевы. Однако вряд ли это имеет смысл. Семена моркови прорастают весьма медленно и тем медленнее, чем ниже температура. При 18 °С всходы появляются через 13-17 дней после посева, при 22-25 °С - через 8-11 дней.

Более поздний посев имеет то преимущество, что позволяет до посева один или два раза прорыхлить и прополоть грядки, чтобы избавиться от сорняков. Для моркови это имеет большое значение, так как ее слабые и медленно растущие всходы легко забивают более сильные сорняки.

Семена моркови отличаются пониженной всхожестью (обычно не выше 70%) и очень медленно прорастают. Эфирные масла сдерживают их набухание, всходы иногда появляются на 15-21-й день.

Получить дружные всходы позволит маленькая хитрость: семена помещают в мешочек или тряпочку, закапывают во влажную землю на глубину 15-20 см и, как только они набухнут, проводят посев. Хорошо всходят дражированные семена.

Неплохие всходы дают крупные семена с большим запасом питательных веществ, которые легко отобрать в солевом растворе: всплывшие мелкие удаляют, тяжелые, осевшие на дно, высевают на грядку.

Как ускорить прорастание семян

Чтобы повысить урожайность, семена перед посевом можно замочить на сутки в 0,1-процентном растворе борной кислоты. Ускорить прорастание позволяет также их барботирование с помощью аквариумного компрессора (в банке с водой) в течение 18-20 ч, затем подсушивание и высев в достаточно влажную почву.

Посев в открытый грунт

Семена высевают в бороздки на глубину 1-1,5 см, сверху присыпают рыхлой землей и слегка уплотняют рукой для лучшего контакта с почвой. Обычный прием - добавление семян редиса для быстрого обозначения рядков. Это позволяет проводить прополку в междурядьях еще до появления всходов моркови. Уборка редиса через 4-5 недель после посева заменяет первое прореживание моркови и позволяет отложить второе прореживание до того времени, когда корни моркови достигнут толщины карандаша и станут пригодны для еды.

Расстояние между рядами зависит от сорта: для ранних - 20 см, для поздних - 30 см. Если ко времени посева почва сильно высохла, то полить грядки рекомендуется не в день посева, а на 1-2 дня раньше, чтобы почва грядки стала равномерно влажной.

Морковь - культура умеренного климата, она не любит резких перепадов от сухости к повышенной влажности почвы. Ее считают довольно засухоустойчивой, однако при длительной засухе все же рекомендуются периодические поливы. Особенно неблагоприятно сказывается засуха во второй половине лета, когда формируются корнеплоды и возможно их растрескивание при смене засухи дождями. В июле-августе поливы осуществляют раз в 7-10 дней. Избыточного увлажнения морковь не выносит.

Не забывайте аккуратно прореживать и пропалывать морковь, оставляя междурядья чистыми: расстояние между растениями после прорывки должно быть 3-4 см, а у любителей крупных корнеплодов - 6-10 см. Не тревожьте рядом растущие сеянцы, которые оставляете на урожай.

Когда убирать морковь

Морковь на хранение убирают достаточно поздно, потому что в сентябре происходит основной прирост урожая. Он прекращается, только когда температура воздуха опускается до 4-6 °С. Кроме того, даже сильные утренники не вредят листве, а тем более корнеплодам. Уборку обязательно проводят в сухую погоду. Корнеплоды осторожно подкапывают, листья обрезают почти до самой головки (на 1 см).

Освобожденные от земли корнеплоды оставляют на несколько часов на открытом воздухе для просушки. Если вовремя не обрезать ботву, это ускорит увядание корнеплодов за счет оттока воды в листья и ухудшит их хранение. Некоторые огородники полностью срезают у корнеплода головку и хорошо подсушивают срез. Обрезка гарантирует, что морковь не прорастет при хранении. Затем корнеплоды сортируют: удаляют все деформированные, поврежденные, загнившие, растрескавшиеся и слишком мелкие.

Как и где хранить

Корнеплоды при временном хранении нельзя укрывать ботвой, чтобы не возникла опасность перехода на них инфекции с листьев. Морковь лучше всего хранится при температуре 1-2 °С, то есть в холодильнике, однако найти в нем место для урожая проблематично. Поэтому морковь хранят в помещениях с температурой выше 5°С, и она часто отрастает.

Другой старый и надежный способ хранения - переслаивание корнеплодов сухим песком. Хорошо хранится морковь в ящиках, выстланных полиэтиленовой пленкой. Однако наиболее удобно ее хранить в полиэтиленовых мешках, которые на 2/3 заполняют морковью, присыпают хвойными опилками слоем 5 см и ставят открытыми в хранилище.

Болезни и вредители

Альтернариоз или чёрная гниль

Самая распространеная болезнь повсеместно. На нижних листьях растений появляются бурые пятна, состоящие из спороношения гриба. Пятна разрастаются, листья буреют и отмирают, а гриб по черешку попадает в верхушку корнеплода, вызывая его загнивание.

При хранении гниль проявляется в виде угольно-черных пятен округлой или неправильной формы.

Фомоз (сухая гниль)

Также очень опасен фомоз (сухая гниль).

На больных корнеплодах сначала появляются серовато-бурые пятна или неглубокие поперечные темные полосы, затем ткань разрушается, образуются углубления и язвы.

Основными источниками инфекции являются семена, растительные остатки, зараженная почва. Споры сохраняют жизнеспособность до 3 лет.

Для борьбы с болезнями моркови необходимо возвращать ее на место, где росла морковь или другие зонтичные (укроп, петрушка, пастернак, сельдерей), не ранее, чем через 3-4 года. Помогают также тщательное уничтожение всех растительных остатков, прополка сорняков, термическое и химическое обеззараживание семян. Можно за 20-30 дней до уборки обработать посевы 1-процентной бордоской жидкостью или другими разрешенными медными препаратами.

Личинка морковной мухи

Главный вредитель моркови - личинка морковной мухи. Самки откладывают яйца, когда растения находятся в фазе двух листочков. Личинки сначала повреждают корешки всходов, а затем прогрызают ходы в молодых корнеплодах. Морковь становится невкусной, деревянистой, с горьковатым привкусом, в ходах остаются продукты жизнедеятельности личинок. Самый надежный способ борьбы с морковной мухой - сразу после посева накрыть грядку легким укрывным материалом, лучше всего натянуть его на дуги.

Для защиты корнеплодов можно применять смешанные посевы. Морковную муху отлично отпугивают фитонциды лука, выращиваемого в непосредственной близости от моркови. На гряде шириной 1 м, начиная с края гряды, высевают два ряда моркови, затем посередине гряды в шахматном порядке два ряда репчатого лука, далее опять два ряда моркови. В конце июля лук будет убран, а морковь только начнет формировать корнеплод. Эти культуры не мешают друг другу, а наоборот, оказывают взаимное положительное влияние.

Спасибо, что дочитали до конца. Узнали что-то новое?
Поделитесь статьей с друзьями им будет интересно почитать ↓